A parte quello che sembra un bel set della Mig già pronto (http://migproductionswebshop.com/product_info.php?cPath=26_44&products_id=102) ho pensato che poteva essere una buona occasione per testare l’accoppiata Blender/Shapeways per realizzare qualcosa anche in campo modellistico.

Quindi ho disegnato tre pezzi, un bidone in lamiera, un bidone in plastica e una cassetta di munizioni e me ne sono fatto stampare due copie per pezzo.

Come al solito Shapeways non ha tradito e nei canonici 10 giorni (anche meno) i pezzi erano recapitati a casa, perfettamente, tolleranze del materiale a parte.

Ora il solito lavoro di rifinitura e di preparazione per gli stampi in silicone e le stampe in resina.

Qua le foto dei prodotti stampati:

Per chi li volesse utilizzare qua ci sono i files di Blender dei tre oggetti:

Oil Drum

Plastic Drum

Ammunition Crate

Clara: first 3 pieces cast.

Originally uploaded by alessino

Questi sono i primi tre pezzi in resina del corpo base di Clara.
Ora preparerò 3 stampi separati, perchè questi 3 pezzettini diventeranno la base di tutte le future custom…

C’è ancora un sacco di strada da fare, ma almeno un’altro passettino è stato fatto ^_^

Già che c’ero ho deciso di condividerla ^_^

La trovate a questo indirizzo, in formato PDF: Checklist silicone e resina

La differenza principale è che solidifica in meno di 10 minuti, contro le 12 ore del GLS-50 e sembrerebbe essere un po’ più morbido una volta indurito.

I componenti sono uno bianco ed uno blu, non avevo istruzioni specifiche sull’uso, ma la miscelazione 1:1 ha dato degli ottimi risultati come consistenza finale.

Il problema principale rimangono le bolle, indurendo così in fretta ci si può scordare la degassazione totale del GLS-50, infatti rimangono imprigionate molte microbolle, anche versando il silicone dall’alto per degassarlo mentre scende.

Sicuramente può essere comodo per i prototipi da rilavorare, tipo pezzi da ricoprire o riscolpire, dove le piccole imperfezioni dei pin holes (i buchetti da bolla) contano poco.

Una nota a margine riguarda la plastilina. Ho utilizzato per la base dello stampo la solita plastilina Maimeri, gradazione rossa, ma questo silicone ha mostrato di non gradirla, non riuscendo ad indurire nei punti in cui andava in contatto. Consiglio quindi di fare dei test (io ho buttato via 2 mezzi stampi!) quando si prova un silicone nuovo.

Con l’occasione ho comunque cambiato plastilina (anche se con la GLS-50 la maimeri non mi ha dato problemi) e sono passato alla Degas verde.

Devo dire che anche se fin’ora l’ho usata poco mi sembra un prodotto molto buono, non appiccicoso ne unto e garantito al 100% compatibile con il silicone.

In settimana inizierò gli stampi veri per Clara, dopo aver fatto diverse prove, così avrò modo di testarla sul campo!

Il prototipo di Clara durante la fase di rifinitura.

Dopo l’arrivo dei prototipi da Shapeways (in attesa di preparare i modelli nuovi per la stampa) ho iniziato il lavoro di rifinitura per prendere confidenza con il materiale utilizzato per la stampa, il White Strong Flexible (WSF).

Come si poteva intravedere dalle foto fatte all’arrivo, il WSF è un materiale dalla consistenza piuttosto “ruvida”, al tatto può sembrare roccia o un agglomerato di sabbia sottile, sicuramente nulla di simile al pvc o tanto meno al vinile!

Volendo ottenere invece un risultato molto levigato e visto che il silicone trasferisce fedelmente le caratteristiche del materiale che funge da originale, prima di procedere alla realizzazione degli stampi ho voluto provare alcune tecniche per “domare” le asperità del WSF.

La prima cosa che ho realizzato è che la cartavetrata, da sola, non basta. La seconda è che a seconda della direzione di stampa nel modello c’erano dei punti già praticamente perfetti ed altri invece terribilmente scalettati e che quelli scalettati, anche a scartavetrare vigorosamente, non ne volevano sapere di lisciarsi.

Prima di ridurre a colpi di lima le già esili proporzioni di Clara ho deciso di operare in maniera più elegante e di procedere ad una stuccatura a strati.

In pratica, ho iniziato a ricoprire i pezzi con una due mani di primer, poi carteggiavo, poi davo altre due mani di primer, poi ricarteggiavo e via così fino ad un risultato soddisfacente.

Visto che sono prove, ho provato con diversi materiali ed ecco le mie valutazioni:

1. come primer bisogna usare qualcosa di non troppo sottile, anzi, di piuttosto “corposo”, che vada a tappare per bene i buchi del materiale, tanto, su modelli privi di dettagli come questi, non c’è il rischio di coprire qualcosa. Io ho provato il primer Fine Tamiya Bianco ma è risultato troppo “sottile” per lo scopo (anche se donava una finitura eccellente ^_^). Il primer grigio in bomboletta invece, sempre Tamiya, ha funzionato molto bene ma ancora meglio è stato il primer grigio Tamiya liquido (nel boccettino). Applicandolo a pennello ho potuto abbondare ed usarlo praticamente come stucco nei punti peggiori.
2. Ho carteggiato il pezzo usando carte di grana diversa nelle varie fasi. All’inizio, con il pezzo ancora non primerato, ho dato una passata generale con la 240, prima asciutta e poi bagnata, sempre con movimenti circolari, per dare una bella sgrossata, ma senza voler ottenere un pezzo già liscio. Poi, una volta applicate le prime mani di primer, ho carteggiato con la 600, sempre bagnata e sempre con movimenti circolari.
3. I pezzi vanno lavati spesso. Vanno lavati innanzi tutto prima di iniziare il lavoro, poi vanno lavati dopo la prima carteggiatura e vanno lavati tra una carteggiatura di rifinitura e l’altra, prima dell’applicazione dello strato di primer successivo. Io li lavo con acqua e sapone, spazzolando con un vecchio spazzolino da denti.

Ho capito che con questo materiale bisogna avere pazienza e che i risultati si vedono dopo almeno 3 mani di primer, con le relative carteggiature. Il trucco è di carteggiare con mano leggera e movimenti circolari, tenendo sempre bagnata la carta.

Il risultato da ottenere, dopo la prima carteggiatura di sgrossatura, non è quello di asportare altro materiale di base, ma di usare il primer come “tappa pori” asportando ogni volta quasi completamente lo strato di colore, ma facendo in modo che rimanga solo negli avvallamenti.

La foto attualmente non rende giustizia al livello di rifinitura ottenuto, ma conto sul fatto che i risultati si notino una volta che verrà applicato un ultimo strato di primer di finitura… quindi, a più tardi! ^_^

Questa mattina è arrivato il pacchetto da Shapeways con i primi protipi di Clara (due corpi ed una testa).

A parte il costo decisamente contenuto dell’operazione (20€ per tutto, spedizione e IVA inclusa), la qualità dei prodotti è davvero notevole.
Tenendo presente che i files di Blender da cui è stata realizzata la prototipazione erano molto grezzi (pensavo di usarli solo come riferimenti per la modellazione a mano), il risultato è rimasto assolutamente conforme al progetto.
Il materiale che ho scelto è il WFS, una plastica sinterizzata bianca, dura e molto resistente, con il feeling al tatto di un sasso leggermente ruvido.

La sfida ora sarà proprio quella di ridurre questa ruvidezza fino al grado di levigatezza necessario, ovvero quello di una superfice in pvc o vinile.

Le bozze preparatorie per Clara

Dopo qualche mese di pausa (causa super lavoro, altro che pausa) ho iniziato a lavorare alla mia prima figure.

Si tratta di una bambola, con proporzioni e dimesioni ispirate alle Pinky Street. Ho deciso di chiamarla Clara, come piccolo tributo a Clara Rockmore (http://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Rockmore).

Su flickr c’è un set dedicato a Clara, con il WIP (work in progress), le immagini, etc. (http://www.flickr.com/photos/alessino/sets/72157616003228817/)

Il primo passo è stato realizzare gli schizzi in vettoriale con Inkscape, dopo di che ho realizzato un modello 3D con Blender per avere tutti i riferimenti necessari per la modellazione.

Il processo dovrebbe poi continuare con la realizzazione del master in Sculpey, poi lo stampo in silicone e alla fine le repliche in resina… ma per ora, sono solo all’inizio ^_^

Seguitemi!

Per tutte le regole generali su come preparare il silicone, lo stampo, la resina, etc, potete vedere il tutorial precedente (Realizzare uno stampo in silicone per le figures – parte prima.).

Uno stampo bivalve si differenzia dallo stampo monoblocco visto nel precedente tutorial perchè è formato da due parti, totalmente separabili e in teoria permette di ottenere particolari più complessi, difficili da estrarre o con parti angolate.

Nell’esempio ho preso una capigliatura in due pezzi ^_^

Il trucco nella realizzazione di questo tipo di stampi e di creare un supporto con un materiale plastico (plastilina, pongo o simili) su cui appoggiare gli originali. Nella creazione del supporto bisognerà studiare la linea di divisione ottimale tra le due parti dello stampo.

Durante la prima colata, gli originali verranno immersi solo per circa metà nel silicone e come viene studiataq la linea di divisione determinerà la qualità dello stampo.

Di solito, una buona regola è quella di seguire la linea di separazione dello stampo originale, quando si crea il calco di un oggetto non realizzato a mano.

Nel caso invece del calco di una vostra realizzazione (in creta, sculpey, cera, etc) dovrete pensare a come fare in modo che non rimangano pezzi dell’originale “imprigionati” nello stampo.

Una volta creati i supporti per i vostri pezzi è il momento di creare la gabbia per la colata di silicone e procedere alla prima colata.

Una volta preparato il silicone, versatelo facendo attenzione ad eliminare le bolle e controllando che penetri correttamente in tutti gli angoli. Lasciate indurire per il tempo corretto (nel caso del silicone GLS-50, sono circa 12 ore).

Una volta pronto smontate la gabbia e giratela, ora è il momento di rimuovere il supporto di plastilina.

Mantenendo gli originali nello stampo ricostruite la gabbia tenendo lo stampo girato al contrario, per iniziare la seconda colata.

Siccome l’unico materiale su cui il silicone attacca è il silicone stesso, dobbiamo fare in modo che la seconda colata non si incolli sulla prima. Per questo la prima colata va ricoperta con un “agente separante”, nel caso più semplice una crema per le mani andrà benissimo (una qualunque crema con glicerina).

Stendetene un velo sottilissimo, facendo attenzione a non sporcare l’originale.

Prima della colata ricordatevi che vanno preparati tutti i canali di alimentazione per la resina, realizzabili anche quelli con della plastilina. Calcolate bene il numero di canali e predisponetene almeno due per ogni pezzo, uno per la colata e uno per lasciare che l’aria esca liberamente dallo stampo.

Una volta indurita anche la seconda colata i due pezzi dello stampo dovrebbero separarsi senza problema (grazie allo strato di crema per le mani).

Ora siete pronti per la prima colata di prova. Probabilmente il primo pezzo che estrarrete sarà ancora contaminato da qualche resto di plastilina rimasta nello stampo… poco male, dalla seconda in poi saranno perfette!

Durante la colata potete inclinare leggermente lo stampo e scuoterlo delicatamente per favorire lo scorrimento della resina in tutti i punti.

Rispetto ad uno stampo monoblocco è più facile che si presentino delle sbavature di resina in corrispondenza delle linee di giunzione degli stampi, ma niente che non sia facilmente rimovibile con un cutter.

In generale gli stampi in due parti permettono di realizzare qualunque pezzo, se studiate correttamente la linea ideale di separazione.

In realtà però, su pezzi piccoli come quelli utilizzati per le mini figures custom è difficile che si debba ricorrere a questo tipo di soluzione, in quanto gli stampi monoblocco, se tagliati con un minimo di attenzione, sono solitamente più che sufficenti e permettono di risparmiare parecchio silicone (e parecchio tempo, visto che bisogna aspettare almeno il doppio, visto che le colate di silicone da far indurire sono due!).

Passate le 18 ore perchè il silicone indurisca (vulcanizzi) completamente, è il momento di tagliare lo stampo.

Prima di tutto due parole sul silicone rimasto in giro. Gli utensili e il contenitore graduato che avete usato per preparare il silicone ora sono pronti per essere puliti. Una volta asciutto, il silicone si staccherà senza nessun problema, lasciando tutto lindo e senza tracce. Bello eh?

 Smontate il contenitore di Lego ed estraete lo stampo.

Se notate le tracce di silicone insinuato tra i mattoncini, potrete capire la capacità di penetrazione e di riproduzione di dettagli di questa sostanza.
Rimuovete dallo stampo il pongo che avevate utilizzato per sostenere l’originale. Il pongo ha creato anche il canale di alimentazione, che verrà utilizzato per versare la resina nello stampo.

Ora è arrivato il momento più delicato del processo, il taglio dello stampo.
Dotatevi del taglierino più affilato che avete, consiglio un buon taglia balsa con una lama nuova o comunque in eccellenti condizioni.
Iniziate a tagliare, cercando di mantenere un andamento ondulato e non lineare. Più frastagliato sarà il taglio, meglio terrà il silicone una volta richiuso e pronto per la colata.

Tenete separate le due parti con le dita mentre tagliate, incidendo con delicatezza… ricordatevi che dentro c’è ancora l’originale!!!
Non è necessario tagliare completamente in due lo stampo, fermatevi quando il pezzo è in grado di uscire.

Una volta estratto l’originale, lo stampo è pronto per la colata.
Per le riproduzioni, uso la resina bicomponente Sintafoam 1.1 della Prochima (http://www.prochima.it/pages/sintafoam11.htm). Essendo una resina bicomponente è formata da due componenti che vanno mischiati assieme. Fortunatamente questi possono essere uniti in rapporto 1:1 in volume, quindi basta prelevare la stessa quantità di sostanza, senza bisogno di pesarli.

Per farlo potete usare due siringhe graduate oppure due bicchierini
Se usate le siringhe, vi consiglio di riportare su ogni siringa la lettera “A” o “B” e di usarle sempre per lo stesso componente.
Se i due componenti si mischiano nella siringa, una volta che la resina è indurita dovreste buttarla.
Una volta che avete preso la stessa quantità dei due componenti, sono pronti per essere mischiati.

Come per il silicone, per diminuire al minimo l’inclusione di aria, mescolate lentamente. Mischiate i componenti per 20 secondi e poi colateli nello stampo.

La resina ha un tempo di indurimento di 5 minuti circa, quindi dovete essere sicuri di avere tutto pronto per la colata prima di iniziare a lavorare la resina.
Mentre colate potete inclinare lo stampo o dargli qualche leggero colpo per essere sicuri che la resina raggiunga ogni punto.
Lasciate riposare lo stampo chiuso per circa 20 minuti, dopo di che aprite lo stampo e rimuovete il pezzo!

Come vedete, se tutto è andato correttamente, originale e copia sono assolutamente identici!
In questo caso se andate a vedere la foto a dimensione originale vedrete che è stato riprodotto anche lo spessore dell’adesivo con la scritta “Pinky:St”!!!

Il tutorial è concluso, solo alcune raccomandazioni:

• agitate bene i contenitori della resina poi apriteli e lasciateli “sgassare” almeno 20 minuti prima di usarli, se lo fate prima vedrete che il liquido sarà pieno di bollicine, che rovineranno irrimediabilmente il risultato finale.
• a seconda del materiale che andrete ad utilizzare leggete attenteamente le istruzioni e attenetevi scrupolosamente.
• i materiali usati non sono pericolosi, ma possono essere tossici se ingeriti o se vengono a contatto con ferite aperte, quindi usate sempre i guanti e prestate attenzione.
• non c’è un metodo semplice per misurare preventivamente la quantità di resina che vi serve per un determinato pezzo, il mio consiglio è di iniziare abbondanti e di tenere un quaderno con le dosi usate, poi l’esperienza farà il resto.

Buon lavoro, ma soprattutto… buon divertimento!

Uno dei miei sogni è sempre stato quello di customizzare le mie action figures.Cambiare i particolari, ridipingerle, insomma, personalizzarle. Il problema è sempre stato quello di agire direttamente sugli originali.

Alcuni amici più artisticamente dotati, realizzano da zero le loro customizzazioni, utilizzando le resine sintetiche, ma questo è un po’ fuori portata.

La soluzione potrebbe essere di realizzare degli stampi, partendo dagli originali e poi di ottenere delle copie in resina da modificare a piacere o da utilizzare come base per integrare gli originali.
Il concetto di base è facile, ottenere uno stampo partendo dall’originale e usare lo stampo per realizzare delle copie.
Lo stampo è realizzato in silicone, mentre per la copia si usa la resina bicomponente.

Tipi di stampo in silicone

Per la realizzazione delle copie di piccoli pezzi (i particolari che interessano a noi) gli stampi possono essere di due tipi:

• mono blocco o a pozzo
• in due pezzi o bivalve

I primi sono molto più semplici da ottenere, in pratica sono un blocco unico di silicone che ingloba totalmente il pezzo, vanno tagliati per estrarre l’originale e permettono la riproduzione di pezzi non troppo complessi o con anelli o fori passanti.
Gli stampi bivalva invece sono formati da due parti separate e permettono la produzione di pezzi anche molto complessi. Richiedono più tempo perchè sono formati da due colate di silicone separate, quindi richiedono maggiore cura.
In questo tutorial ci occuperemo della realizzazione di uno stampo monoblocco, che risolve nel 99% dei casi le necessità di riproduzione.
Questo è un esempio di stampo monoblocco:

I materiali

Per la produzione dello stampo utilizzo silicone da colata. Questo materiale viene venduto all’interno di secchielli simili a quelli della pittura per interni e ha la consistenza della colla vinilica (il vinavil). E’ inodore, atossico, non rovina le superfici con le quali viene in contatto, in pratica è il materiale ideale per questo tipo di lavori.
Per poterlo utilizzare dev’essere mescolato con un apposito catalizzatore, che innesca il processo di vulcanizzazione, ovvero l’indurimento.
Per i miei lavori io utilizzo il silicone da colata GLS-50 della Prochima (http://www.prochima.it/pages/gls_50.htm), che ha una “pot life” (periodo di lavorabilità) di un ora e vulcanizza completamente in 18 ore.
Il silicone e il catalizzatore vanno mescolati assieme in base al peso utilizzato, con il catalizzatore al 5% del peso del silicone.
Visto che catalizzatore e silicone hanno pesi specifici diversi non si può fare un dosaggio “a occhio” in base ai volumi utilizzati, ma serve una bilancia precisa (ormai si trovano bilance da cucina digitali per pochi euro).

Preparazione dello stampo

Gli stampi monoblocco sono detti anche “a pozzo”, perchè il materiale dello stampo viene calato dall’alto all’interno di un contenitore aperto con all’interno l’originale da riprodurre.
La prima cosa da fare e prendere l’originale e ispezionarlo per controllare che sia pulito. Attenzione che questo silicone è in grado di riprodurre fedelmente anche i minimi dettagli, inclusi sporco e polvere presenti sull’oggetto. Riproduce anche le impronte digitali delle ditate, quindi pulite e spolverate bene l’originale!!!

Per permettere la colata del silicone bisogna costruire un recinto attorno all’oggetto da riprodurre.
Ci sono varie possibilità, una è quella di fare un perimetro in cartone, sigillando le fessure con del pongo o della plastilina per evitare la fuga del silicone:

Noi però vedremo un’altra possibilità, che io preferisco per praticità e pulizia, cioè realizzeremo il pozzo con i Lego!
Prima di tutto si prende la misura del pezzo e si costruisce un contenitore che lasci almeno 1cm di spazio su tutti i lati.
Anche se così tanto spazio può sembrare uno spreco di silicone, ci sono ottimi motivi per farlo.
Uno stampo con pareti troppo sottili corre il rischio di lacerarsi, diventando inutilizzabile. Inoltre risulterebbe troppo flessibile, correndo il rischio di deformarsi durante la colata della resina e quindi inutilizzabile.
Per contro, uno stampo con pareti spesse, garantisce lunga vita e una riproduzione fedele dei particolari!
Mentre si realizza il pozzo bisogna pensare a come mantenere sospeso in mezzo al contenitore il pezzo.
Io uso i pezzi dei lego forati e degli aghi, per posizionare l’originale. Con il pongo si chiudono i buchi nei lego attorno agli aghi.

Una volta che l’originale è sospeso al sicuro all’interno del contenitore, è il momento di preparare il silicone.
Per determinare la quantità di silicone necessaria il sistema più comodo è di riempire il contenitore di riso (o sabbia, o terriccio, o sassolini, quello che avete) e poi versare il contenuto all’interno di un bicchiere graduato.
La quantità di riso, in volume, sarà uguale alla quantità di silicone necessario. Quindi basta svuotare il bicchiere graduato e riempirlo della stessa quantità di silicone.

Vi consiglio di fare quest’operazione prima di inserire l’originale, questo per non correre il rischio di spostarlo per poi doverlo riposizionare.
Svuotato il bicchiere graduato ora va riempito di silicone.
Posizionate il bicchiere vuoto sulla bilancia e annullate la tara, dopo di che iniziate a riempire il bicchiere fino al livello prima occupato dal riso.

Segnate il peso del silicone (in questo caso 96 grammi).
Per il GLS-50 il catalizzatore dev’essere del 5% in peso, quindi circa 5gr. Per pesare correttamente vi consiglio di usare una siringa, pesata con lo stesso sistema del silicone. Siringa sulla bilancia, si azzera la tara e poi si preleva il catalizzatore fino a 5gr.

A questo punto è arrivato il momento di mescolare silicone e catalizzatore.
Versate lentamente il catalizzatore nel silicone, evitando che schizzi in giro. Per mescolare il silicone usate una spatola lunga e sottile o un bastoncino (questo limita al minimo l’inclusione di aria nell’impasto).

Mescolate lentamente, raschiando spesso le pareti e il fondo, per fare in modo che tutto il silicone si amalgami con il catalizzatore. E’ importante che questa operazione venga fatta lentamente, altrimenti l’impasto si riempie di bolle d’aria.
Finito di mescolare lasciate riposare il composto per 10 minuti (non di meno!!!) per farlo sgasare.
Vi accorgerete lasciando fermo il contenitore per qualche minuto che le bolle continuano a salire in superfice.
Tutti questi accorgimenti sono fondamentali se si vuole un buon silicone da stampo.
Il silicone tende a trattenere le bolle d’aria, che una volta che lo stampo è indurito, diventano dei difetti visibili sull’oggetto riprodotto, per questo motivo bisogna fare il possibile per evitarle.
Una volta che il composto è pronto e ha riposato è il momento di versarlo.
Il silicone va versato partendo da un angolo del pozzo e non direttamente sull’oggetto.
Sollevate il più bicchiere con il silicone il più in alto possibile, in modo che il silicone scenda sotto forma di un filo sottile e continuo.
Più sottile il filo, minori le bolle d’aria contenute (si lo so che quella delle bolle sembra una mania, ma vedere uscire una delle vostre prime miniature piena di brufoli e di buchi non è una bella sorpresa!)
Cercate di non far cadere il silicone direttamente sull’originale, ma lasciate che si insinui da solo tutto intorno al modello, riempiendo qualunque fessura.
Ricoprite completamente l’originale.

Una volta finito potete scuotere leggermente qualche volta lo stampo, per favorire la penetrazione del silicone.
Ora non rimane altro che aspettare 18 ore per smontare il contenitore e tagliare lo stampo!
Ci vediamo per questo nella seconda parte del tutorial! (seconda parte)