In questo caso ho lavorato su delle variazioni più fredde di colore: verde, viola, verde/blu,azzurro e un grigio neutro. Le immagini sono in alta risoluzione e non danno nessun problema se stampate fino ad un A3 di formato.

Se prelevate il file del Gimp, le immagini sono tutte separate per livello, quindi c’è la possibilità di lavorare a piacimento sulle prove fatte. C’è un layer con il gradiente di colore e dei layer separati per i vari effetti fumo/trasparenza.

Anche qua, se lo usate come base per degli sfondi per le foto personalizzati e volete, mandatemi le vostre versioni!

Scaricabili da qua, incluso il sorgente per il Gimp:

ultramini_photo_backgrounds_2

Per prima cosa ho lavorato sul fondale, sostituendo quello di cartone con uno in velluto sintetico (materiale ottimo perchè non rilfette per nulla la luce) avvolto attorno ad un tubo in PVC. Per utilizzarlo basta srotolarne quanto basta dal tubo e sospendere il tubo stesso. Io avevo questo pezzo verde, ma penso non ci siano problemi, cercandolo a procurarsi anche altri colori. Questo tipo di tessuto è ottimo anche perchè non prende per nulla le pieghe, una volta stirato, basta avvolgerlo su se stesso attorno al tubo per non avere più brutte pieghe che apparirebbero nelle foto.

Per le luci ho preparato dei fogli in carta da lucido in formato A3. Rinforzandone un lato con un tubetto in PVC sono riuscito a renderli più gestibili, più facilmente appendibili e riponibili una volta utilizzati. Per appenderli alle lampade e per riporli dopo l’uso ho usato delle “doppie mollette” realizzando unendo tra di loro con dei rivetti delle pinze in plastica con delle mollettine in metallo ferma fogli.

L’ultimo tocco è stata l’aggiunta dei fondali realizzati con il Gimp, pensati per dare un po’ più di movimento allo sfondo delle fotografie (http://custom.ultramini.net/2011/05/20/sfondi-per-foto-dei-modelli-e-delle-miniature/).

E queste sono le foto del set allestito e del risultato prima e dopo.

Per l’illuminazione, consiglio l’articolo sulle lampade full spectrum (Lampade full spectrum per fotografare e dipingere)

La prossima volta qualche parola in più sui pannellini riflettenti…

Siccome sono impaziente e non riesco ad aspettare di aver terminato il prossimo articolo, questi ho deciso di pubblicarli subito.

Per scaricarli è possibile prelevarli direttamente da Flickr, oppure scaricare lo zip con le Jpeg a piena risoluzione e il file di Gimp con tutti i livelli separati.

Per scaricare il file zip clicca qua: ultramini_photo_backgrounds_1

Enjoy

Su Flickr ci sono tutte le foto delle prove e del WIP attuale:

In questo caso ho voluto scegliere una colorazione quasi complementare rispetto a quella del lupo, basata su un contrasto tra la corazza, rosso-arancione e la veste verde-blu, con il giallo che fa da punto di giunzione tra tutti i colori.

Per la colorazione ho utilizzato soprattutto colori Citadel e qualche Vallejo, mixati sulla tavolozza umida.

Per completare il lavoro mi sono sbizzarrito con una basetta in plexiglass, concettualmente simile a quella dello Zaku, rifinita con carpenteria varia.

Ho sempre pensato che la Rackham fosse anni luce avanti alla Games Workshop come qualità e come design ed i suoi personaggi sono un vero piacere da dipingere.
Questa volta ho voluto provare un Wolfen di Yillia, in versione “invernale”, con un blu elettrico che mi ha dato non pochi problemi…

La tecnica è la solita, ad acrilico (solo Vallejo), su una base data ad aerografo e poi lavorata con delle velature a pennello. Niente dry brush e stavolta niente pigmenti. I colori sono stati miscelati sempre al momento sulla tavolozza umida.

La basetta innevata è fatta con un misto di bicarbonato, acqua e colla vinilica.
Non penso che farò mai un piedistallo per questa miniatura, che mi è servita principalmente per provare la colorazione del blu e le tecniche di innevamento (e per divertirmi molto per qualche ora ^_^)

Il prototipo di Clara durante la fase di rifinitura.

Dopo l’arrivo dei prototipi da Shapeways (in attesa di preparare i modelli nuovi per la stampa) ho iniziato il lavoro di rifinitura per prendere confidenza con il materiale utilizzato per la stampa, il White Strong Flexible (WSF).

Come si poteva intravedere dalle foto fatte all’arrivo, il WSF è un materiale dalla consistenza piuttosto “ruvida”, al tatto può sembrare roccia o un agglomerato di sabbia sottile, sicuramente nulla di simile al pvc o tanto meno al vinile!

Volendo ottenere invece un risultato molto levigato e visto che il silicone trasferisce fedelmente le caratteristiche del materiale che funge da originale, prima di procedere alla realizzazione degli stampi ho voluto provare alcune tecniche per “domare” le asperità del WSF.

La prima cosa che ho realizzato è che la cartavetrata, da sola, non basta. La seconda è che a seconda della direzione di stampa nel modello c’erano dei punti già praticamente perfetti ed altri invece terribilmente scalettati e che quelli scalettati, anche a scartavetrare vigorosamente, non ne volevano sapere di lisciarsi.

Prima di ridurre a colpi di lima le già esili proporzioni di Clara ho deciso di operare in maniera più elegante e di procedere ad una stuccatura a strati.

In pratica, ho iniziato a ricoprire i pezzi con una due mani di primer, poi carteggiavo, poi davo altre due mani di primer, poi ricarteggiavo e via così fino ad un risultato soddisfacente.

Visto che sono prove, ho provato con diversi materiali ed ecco le mie valutazioni:

1. come primer bisogna usare qualcosa di non troppo sottile, anzi, di piuttosto “corposo”, che vada a tappare per bene i buchi del materiale, tanto, su modelli privi di dettagli come questi, non c’è il rischio di coprire qualcosa. Io ho provato il primer Fine Tamiya Bianco ma è risultato troppo “sottile” per lo scopo (anche se donava una finitura eccellente ^_^). Il primer grigio in bomboletta invece, sempre Tamiya, ha funzionato molto bene ma ancora meglio è stato il primer grigio Tamiya liquido (nel boccettino). Applicandolo a pennello ho potuto abbondare ed usarlo praticamente come stucco nei punti peggiori.
2. Ho carteggiato il pezzo usando carte di grana diversa nelle varie fasi. All’inizio, con il pezzo ancora non primerato, ho dato una passata generale con la 240, prima asciutta e poi bagnata, sempre con movimenti circolari, per dare una bella sgrossata, ma senza voler ottenere un pezzo già liscio. Poi, una volta applicate le prime mani di primer, ho carteggiato con la 600, sempre bagnata e sempre con movimenti circolari.
3. I pezzi vanno lavati spesso. Vanno lavati innanzi tutto prima di iniziare il lavoro, poi vanno lavati dopo la prima carteggiatura e vanno lavati tra una carteggiatura di rifinitura e l’altra, prima dell’applicazione dello strato di primer successivo. Io li lavo con acqua e sapone, spazzolando con un vecchio spazzolino da denti.

Ho capito che con questo materiale bisogna avere pazienza e che i risultati si vedono dopo almeno 3 mani di primer, con le relative carteggiature. Il trucco è di carteggiare con mano leggera e movimenti circolari, tenendo sempre bagnata la carta.

Il risultato da ottenere, dopo la prima carteggiatura di sgrossatura, non è quello di asportare altro materiale di base, ma di usare il primer come “tappa pori” asportando ogni volta quasi completamente lo strato di colore, ma facendo in modo che rimanga solo negli avvallamenti.

La foto attualmente non rende giustizia al livello di rifinitura ottenuto, ma conto sul fatto che i risultati si notino una volta che verrà applicato un ultimo strato di primer di finitura… quindi, a più tardi! ^_^

A volte però, qualche piccola accortezza può aiutare una foto già bella a diventare ancora migliore.

Prima giusto due parole di teoria. Una fotografia, è puramente una questione di luce. Questo non solo in senso “filosofico”, ma anche dal punto di vista pratico, una foto è il risultato dei raggi di luce che, partendo da una fonte luminosa, colpiscono un soggetto e da li rimbalzano verso l’obiettivo e quindi il sensore (una volta la pellicola) della nostra macchina fotografica. Capire un po’ meglio che “strada” fa la luce durante la nostra foto, può migliorare straordinariamente il risultato finale.

Le condizioni migliori per fotografare qualcosa sono sempre all’aperto con la luce del sole. Questo perchè la luce solare, proveniendo da una fonte estremamente forte ed estremamente lontana, fa in tempo a “diffondersi” e ad illuminare in maniera morbida e omogenea il soggetto che vogliamo riprendere. Inoltre, i raggi del sole “rimbalzano” su una miriade di superfici, colpendo contemporaneamente da più lati e quindi non lasciando zone poco illuminate o scure.

Quando fotografiamo le action figures, però, solitamente siamo al chiuso e magari non abbiamo a disposizione sempre l’illuminazione che vorremmo, quindi vediamo cosa riusciamo a fare con quello che abbiamo in casa.

Yoko illuminata da una normale lampadina.

Questo è il caso più semplice, posizioniamo il soggetto e a fianco (in questo caso alla nostra destra) mettiamo una fonte luminosa, una normale lampada da scrivania.

Il risultato non è un granchè, in pratica abbiamo metà del soggetto completamente in luce e l’altra metà oscurata, con una separazione troppo netta delle parti illuminate e in ombra.

Un’alternativa (non ottimale) è quella di usare il flash della macchina. Di solito però, se non si dispone di flash di ottima qualità, l’effetto globale è quello di “sparare” il soggetto con una luce che appiattisce tutti i particolari, togliendo ombreggiature e profondità.

Fotografia con il flash.

Come si nota, anche se ora Yoko è tutta illuminata, l’effetto è molto “artificiale” e la foto ha perso gran parte del suo fascino, in pratica il risultato globale sembra molto “piatto”.

L’alternativa è quella di cercare di rendere la luce della nostra lampadina il più simile possibile a quella del sole, ovvero cercando di “diffonderla”.

Per fare questo, ci basterà porre tra la lampadina e il soggetto, qualcosa che svolga la funzione di diffusore. Fortunatamente, per trovare qualcosa che funzioni bene non ci servirà andare molto lontano, infatti basta qualcosa di opaco ma sufficentemente trasparente da non fermare troppo la luce.

I candidati migliori per questo scopo sono:

• un foglio di carta da lucido (scelta ottimale)
• un foglio di carta forno (quella bianca, non quella gialla o marrone, perchè colorerebbe la luce)
• un voglio di carta velina
• del perspex (plastica trasparente ma opaca)
• un foglio di carta bianca (funziona bene, ma si corre il rischio che filtri troppa luce, rendendo scuro il soggetto)

Trovato il mezzo basta ingegnarsi in qualche modo per sospenderlo davanti alla lampadina (qualche suggerimento lo vediamo più avanti).

Il foglio di carta da lucido per diffondere la luce.

Questo semplice accorgimento permetterà di ottenere un’illuminazione molto più morbida e graduale.

La stessa foto, con la luce diffusa.

Come si può vedere, ora le ombre sono molto più morbide e l’illuminazione risulta decisamente più naturale e gradevole.

Rimane comunque un lato più in ombra e la foto è ancora un po’ troppo “scura” nell’insieme. Per risolvere questo problema, basta trovare il modo di illuminare anche l’altro lato.

La soluzione è quella di usare i pannelli riflettenti. Un pannello riflettente non è altro che una superficie chiara che fa rimbalzare la luce provieniente dal lato “chiaro” del soggetto, verso quello “scuro”, illuminandolo.

Alcuni esempi di pannelli riflettenti possono essere:

• un foglio di carta bianco
• un pezzo di polistirolo bianco
• un foglio di alluminio da cucina incollato su un supporto rigido (del cartoncino o della plastica)

Non si usa niente di troppo riflettente, ad esempio uno specchio, perchè questo concentrerebbe di nuovo la luce diffusa causando un’illuminazione più cruda. Io personalmente uso molto il polistirolo, perchè è bianco, lavabile e resistente e l’alluminio da cucina, usato dal lato opaco. In entrambi i casi incollo questi materiali su del polionda (plastica ondulata) o del cartone rigido, per renderli più robusti e resistenti.

Per iniziare a provare basta anche un foglio di carta bianca, formato A4.

Una volta procurato il pannello, basta porlo dal lato in ombra del soggetto, per fare in modo che la luce rimbalzi:

Con il pannello viene illuminato anche il lato in ombra di Yoko.

Guardate il risultato, non è ancora più bella?!?

Yoko ripresa con una buona illuminazione.

Bene, ora è il momento di dare l’ultimo tocco, staccando il soggetto dallo sfondo, per valorizzarlo al massimo. Per fare questo di solito si pone dietro al soggetto uno sfondo neutro (di solito bianco o nero o grigio) utilizzando per questo una superfice curva, in pratica un foglio unico che parte da sotto il soggetto, si piega dolcemente e sale alle sue spalle fino a sopra la testa.

In pratica, una cosa così:

Il set al completo, con lo sfondo e alcuni esempi di pannellini riflettenti.

In questo esempio, io ho usato un foglio di cartoncino nero, fissandolo alla base del tavolo e alle mensole in alto con dei morsetti. Ingegnandosi in qualche maniera è possibile ottenere la stessa cosa usando una parete e del nastro adesivo di carta, oppure facendosi aiutare da qualcuno

L’importante è che lo sfondo sia neutro, illuminato dalla stessa luce che colpisce il soggetto e che la curva sia dolce, in modo da non risultare nella foto.

Alla fine, il risultato ottenibile è più o meno questo:

Yoko ripresa con lo sfondo neutro.

Ho voluto riprendere nella foto anche un elemento “di disturbo” (cioè il pannellino sulla sinistra) come scusa per parlare di altre due cose importanti, la composizione e il bilanciamento del bianco.

Uno degli errori che di solito si fa è quello di scattare la foto come se dovesse essere l’inquadratura “definitiva”. In realtà conviene sempre scattare nel modo più comodo, riprendendo anche quello che sta attorno al soggetto, magari da una distanza tale da permetterci di scattare appoggiati ad un supporto o senza uno zoom o un grandangolo esagerati (ricordate che su ogni obiettivo in grado di fare uno zoom, bisognerebbe sempre fotografare “a metà strada” tra lo zoom massimo e quello minimo, perchè più ci si avvicina a questi estremi e più l’obiettivo tenderà a deformare l’immagine finale).

Le macchine digitali attuali permettono tutte di scattare foto ad una risoluzione tale da permettere di ritagliare dopo (più precisamente di “croppare”) solo la parte che ci interessa, buttando il resto.

Quindi, il consiglio è quello di scattare con un po’ di margine attorno e di decidere dopo cosa tenere, sia come quantità che come proporzioni (un taglio quadrato, allungato, 16:9, etc…).

Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, bisognerebbe sempre ricordarsi di fare questa procedura, in modo che i colori vengano resi al meglio. Senza entare nel dettaglio tecnico di cosa succeda in una macchina digitale quando si bilancia il bianco, l’importante è ricordarsi che un bilanciamento sbagliato porterà a dei colori irreali nella foto. E’ vero che le macchine digitali quasi sempre tentano da sole di bilanciare correttamente il tutto, ma di solito, dare una mano aiuta.

Ad esempio, le tre foto seguenti sono state fatte con due bilanciamenti sbagliati e con quello corretto:

Bilanciamento per luce solare diurna.

Bilanciamento per lampadina ad incandescenza.

Bilanciamento corretto.

Particolare di un cattivo bilanciamento.

Particolare di un buon bilanciamento.

E infine, la fotografia finale, una volta rimosse le parti di contorno in più:

Voilà, Yoko versione finale.

Di seguito alcune foto del supporto che uso per appendere il foglio di carta da lucido alla lampada, di alcuni pannellini (polistirolo e alluminio) e di un piccolo treppiede, un accessorio molto utile per ottenere foto ferme anche in condizioni di scarsa luce.

Supporto per appendere i fogli diffusori.

Pannellini riflettenti.

Mini treppiede.

Come esempio questa è la stessa foto, fatta sullo stesso “set” ma con una macchina digitale super economica. Questo per capire quanta parte del risultato dipende dall’impostazione generale e quanto dalla macchina, in pratica si possono fare delle belle foto anche con macchine economiche e semplici, purchè il tutto venga organizzato bene ^_^

Yoko, ripresa sullo stesso set, ma con una digitale compatta in modalità auto.

Ok, è tutto! Spero vi siate divertiti.

Lasciate il vostro commento se volete e grazie per la lettura! ^_^

Aggiornamento: consiglio anche di dare un’occhiata a questi due articoli, Il nuovo set fotografico per le miniature e Lampade Full Spectrum per illuminare e fotografare i modelli