A volte però, qualche piccola accortezza può aiutare una foto già bella a diventare ancora migliore.

Prima giusto due parole di teoria. Una fotografia, è puramente una questione di luce. Questo non solo in senso “filosofico”, ma anche dal punto di vista pratico, una foto è il risultato dei raggi di luce che, partendo da una fonte luminosa, colpiscono un soggetto e da li rimbalzano verso l’obiettivo e quindi il sensore (una volta la pellicola) della nostra macchina fotografica. Capire un po’ meglio che “strada” fa la luce durante la nostra foto, può migliorare straordinariamente il risultato finale.

Le condizioni migliori per fotografare qualcosa sono sempre all’aperto con la luce del sole. Questo perchè la luce solare, proveniendo da una fonte estremamente forte ed estremamente lontana, fa in tempo a “diffondersi” e ad illuminare in maniera morbida e omogenea il soggetto che vogliamo riprendere. Inoltre, i raggi del sole “rimbalzano” su una miriade di superfici, colpendo contemporaneamente da più lati e quindi non lasciando zone poco illuminate o scure.

Quando fotografiamo le action figures, però, solitamente siamo al chiuso e magari non abbiamo a disposizione sempre l’illuminazione che vorremmo, quindi vediamo cosa riusciamo a fare con quello che abbiamo in casa.

Yoko illuminata da una normale lampadina.

Questo è il caso più semplice, posizioniamo il soggetto e a fianco (in questo caso alla nostra destra) mettiamo una fonte luminosa, una normale lampada da scrivania.

Il risultato non è un granchè, in pratica abbiamo metà del soggetto completamente in luce e l’altra metà oscurata, con una separazione troppo netta delle parti illuminate e in ombra.

Un’alternativa (non ottimale) è quella di usare il flash della macchina. Di solito però, se non si dispone di flash di ottima qualità, l’effetto globale è quello di “sparare” il soggetto con una luce che appiattisce tutti i particolari, togliendo ombreggiature e profondità.

Fotografia con il flash.

Come si nota, anche se ora Yoko è tutta illuminata, l’effetto è molto “artificiale” e la foto ha perso gran parte del suo fascino, in pratica il risultato globale sembra molto “piatto”.

L’alternativa è quella di cercare di rendere la luce della nostra lampadina il più simile possibile a quella del sole, ovvero cercando di “diffonderla”.

Per fare questo, ci basterà porre tra la lampadina e il soggetto, qualcosa che svolga la funzione di diffusore. Fortunatamente, per trovare qualcosa che funzioni bene non ci servirà andare molto lontano, infatti basta qualcosa di opaco ma sufficentemente trasparente da non fermare troppo la luce.

I candidati migliori per questo scopo sono:

• un foglio di carta da lucido (scelta ottimale)
• un foglio di carta forno (quella bianca, non quella gialla o marrone, perchè colorerebbe la luce)
• un voglio di carta velina
• del perspex (plastica trasparente ma opaca)
• un foglio di carta bianca (funziona bene, ma si corre il rischio che filtri troppa luce, rendendo scuro il soggetto)

Trovato il mezzo basta ingegnarsi in qualche modo per sospenderlo davanti alla lampadina (qualche suggerimento lo vediamo più avanti).

Il foglio di carta da lucido per diffondere la luce.

Questo semplice accorgimento permetterà di ottenere un’illuminazione molto più morbida e graduale.

La stessa foto, con la luce diffusa.

Come si può vedere, ora le ombre sono molto più morbide e l’illuminazione risulta decisamente più naturale e gradevole.

Rimane comunque un lato più in ombra e la foto è ancora un po’ troppo “scura” nell’insieme. Per risolvere questo problema, basta trovare il modo di illuminare anche l’altro lato.

La soluzione è quella di usare i pannelli riflettenti. Un pannello riflettente non è altro che una superficie chiara che fa rimbalzare la luce provieniente dal lato “chiaro” del soggetto, verso quello “scuro”, illuminandolo.

Alcuni esempi di pannelli riflettenti possono essere:

• un foglio di carta bianco
• un pezzo di polistirolo bianco
• un foglio di alluminio da cucina incollato su un supporto rigido (del cartoncino o della plastica)

Non si usa niente di troppo riflettente, ad esempio uno specchio, perchè questo concentrerebbe di nuovo la luce diffusa causando un’illuminazione più cruda. Io personalmente uso molto il polistirolo, perchè è bianco, lavabile e resistente e l’alluminio da cucina, usato dal lato opaco. In entrambi i casi incollo questi materiali su del polionda (plastica ondulata) o del cartone rigido, per renderli più robusti e resistenti.

Per iniziare a provare basta anche un foglio di carta bianca, formato A4.

Una volta procurato il pannello, basta porlo dal lato in ombra del soggetto, per fare in modo che la luce rimbalzi:

Con il pannello viene illuminato anche il lato in ombra di Yoko.

Guardate il risultato, non è ancora più bella?!?

Yoko ripresa con una buona illuminazione.

Bene, ora è il momento di dare l’ultimo tocco, staccando il soggetto dallo sfondo, per valorizzarlo al massimo. Per fare questo di solito si pone dietro al soggetto uno sfondo neutro (di solito bianco o nero o grigio) utilizzando per questo una superfice curva, in pratica un foglio unico che parte da sotto il soggetto, si piega dolcemente e sale alle sue spalle fino a sopra la testa.

In pratica, una cosa così:

Il set al completo, con lo sfondo e alcuni esempi di pannellini riflettenti.

In questo esempio, io ho usato un foglio di cartoncino nero, fissandolo alla base del tavolo e alle mensole in alto con dei morsetti. Ingegnandosi in qualche maniera è possibile ottenere la stessa cosa usando una parete e del nastro adesivo di carta, oppure facendosi aiutare da qualcuno

L’importante è che lo sfondo sia neutro, illuminato dalla stessa luce che colpisce il soggetto e che la curva sia dolce, in modo da non risultare nella foto.

Alla fine, il risultato ottenibile è più o meno questo:

Yoko ripresa con lo sfondo neutro.

Ho voluto riprendere nella foto anche un elemento “di disturbo” (cioè il pannellino sulla sinistra) come scusa per parlare di altre due cose importanti, la composizione e il bilanciamento del bianco.

Uno degli errori che di solito si fa è quello di scattare la foto come se dovesse essere l’inquadratura “definitiva”. In realtà conviene sempre scattare nel modo più comodo, riprendendo anche quello che sta attorno al soggetto, magari da una distanza tale da permetterci di scattare appoggiati ad un supporto o senza uno zoom o un grandangolo esagerati (ricordate che su ogni obiettivo in grado di fare uno zoom, bisognerebbe sempre fotografare “a metà strada” tra lo zoom massimo e quello minimo, perchè più ci si avvicina a questi estremi e più l’obiettivo tenderà a deformare l’immagine finale).

Le macchine digitali attuali permettono tutte di scattare foto ad una risoluzione tale da permettere di ritagliare dopo (più precisamente di “croppare”) solo la parte che ci interessa, buttando il resto.

Quindi, il consiglio è quello di scattare con un po’ di margine attorno e di decidere dopo cosa tenere, sia come quantità che come proporzioni (un taglio quadrato, allungato, 16:9, etc…).

Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, bisognerebbe sempre ricordarsi di fare questa procedura, in modo che i colori vengano resi al meglio. Senza entare nel dettaglio tecnico di cosa succeda in una macchina digitale quando si bilancia il bianco, l’importante è ricordarsi che un bilanciamento sbagliato porterà a dei colori irreali nella foto. E’ vero che le macchine digitali quasi sempre tentano da sole di bilanciare correttamente il tutto, ma di solito, dare una mano aiuta.

Ad esempio, le tre foto seguenti sono state fatte con due bilanciamenti sbagliati e con quello corretto:

Bilanciamento per luce solare diurna.

Bilanciamento per lampadina ad incandescenza.

Bilanciamento corretto.

Particolare di un cattivo bilanciamento.

Particolare di un buon bilanciamento.

E infine, la fotografia finale, una volta rimosse le parti di contorno in più:

Voilà, Yoko versione finale.

Di seguito alcune foto del supporto che uso per appendere il foglio di carta da lucido alla lampada, di alcuni pannellini (polistirolo e alluminio) e di un piccolo treppiede, un accessorio molto utile per ottenere foto ferme anche in condizioni di scarsa luce.

Supporto per appendere i fogli diffusori.

Pannellini riflettenti.

Mini treppiede.

Come esempio questa è la stessa foto, fatta sullo stesso “set” ma con una macchina digitale super economica. Questo per capire quanta parte del risultato dipende dall’impostazione generale e quanto dalla macchina, in pratica si possono fare delle belle foto anche con macchine economiche e semplici, purchè il tutto venga organizzato bene ^_^

Yoko, ripresa sullo stesso set, ma con una digitale compatta in modalità auto.

Ok, è tutto! Spero vi siate divertiti.

Lasciate il vostro commento se volete e grazie per la lettura! ^_^

Aggiornamento: consiglio anche di dare un’occhiata a questi due articoli, Il nuovo set fotografico per le miniature e Lampade Full Spectrum per illuminare e fotografare i modelli

Per fotografare le miniature, l’elemento fondamentale è una illuminazione corretta e una lightbox può essere di fondamentale aiuto.

Quando si fotografa un soggetto, spesso non si è nelle condizioni di luce naturale ottimale per farlo. Per rimediare si può usare una lampada o il flash della macchina, ma non sempre il risultato è quello che si sperava.

Come fare allora?

Una fonte di luce diretta, puntata contro il soggetto, genererebbe troppe ombre in secondo piano, sparando i colori in primo piano e nascondendo il resto del soggetto.

L’utilizzo di un flash tenderebbe invece ad “appiattire” il soggetto, togliendo profondità ed espressione, lavando inoltre via la maggior parte dei colori, soprattutto visto che per fotografare il soggetto in miniatura dovremmo avvicinarci molto.

La soluzione ottimale è quella di usare delle fonti di luce indiretta o molto distribuita, controllando contemporaneamente le altre fonti di illuminazione presenti, per evitare che rovinino la scena.

Per ottenere questo risultato, lavorando su soggetti piccoli come i nostri, un metodo comodo è quello di usare una “lightbox”.

Una “lightbox” è un parallelepipedo, con almeno tre lati costituiti da materiale semiopaco e il quarto lato (quello anteriore) aperto.

Ponendo delle luci dirette (dei normalissimi faretti) all’esterno della lightbox, le pareti semiopache diffondono la luce all’interno, permettendo di ottenere un illumninazione molto diffusa e morbida.

Esistono in commercio parecchi modelli, anche relativamente economici (sotto i 50€), ma nel nostro caso proveremo a costruirne una “fatta in casa” da veramente pochi euro…

Per iniziare il lavoro è necessario: un foglio di polionda nero di circa 1mx1m (preferisco il nero per questioni di opacità), un foglio di perspex delle stesse dimensioni, un taglierino, del nastro adesivo.

Se non trovate il polionda potete usare del normale cartone e al posto del perspex della carta da lucido o della carta forno (già, carta forno, purchè bianca e non gialla!).

In ogni caso, polionda e perspex garantiscono maggiore robustezza, durata e lavabilità.

Per questo esempio ho realizzato una lightbox cubica di 30cm di lato, potete tagliare un rettangolo di polionda di 90cm x 30cm e poi piegarlo o 3 quadrati 30cm x 30cm per poi attaccarli assieme con il nastro.

Realizzata la prima struttura, tagliate nei due lati esterni una finestra di circa 27cm x 27cm (dipende dal materiale che usate, più è robusto maggiore può essere la finestra) e applicateci sopra due quadrati di circa 1cm più grandi in perspex.

La dimensione maggiorata dei “vetri” faciliterà l’operazione di fissaggio.

Il quarto lato (il tetto) è un quadrato di polionda da 34cm x 34cm, l’ho tenuto un po’ più grande per poterne piegare un paio di cm per lato e fare una specie di “coperchio” da fissare con il velcro.

Questo permette di avere una lightbox totalmente smontabile e appiattibile.

Se non avete problemi di spazio per riporla potete anche fare un tetto 30×30 e fissare il tutto con del nastro adesivo.

Una volta completato il tutto basta aggiungere 4 ganci (sono degli appendi strofinacci) al fondo della scatola, per poter appendere i fondali rimovibili.

Al posto dei ganci si possono usare delle mollette incollate o se non pensate di spostare spesso la lightbox o di cambiare gli sfondi, del nastro adesivo ed uno sfondo unico.

Per i fondali si può usare del cartoncino, bianco, nero o colorato, della stoffa (ottimi i velluti) o dei tessuti plastificati (più resistenti e lavabili).

Io ho usato dei fogli adesivi (ma senza togliere la carta sul retro), vengono venduti al metro nei grossi centri bricolage. Con pochi euro potete fare un assortimento completo di fondali.

Nel mio caso ho trovato il bianco opaco (quasi come i fogli di vinile bianco dei professionisti), il velluto nero, il velluto grigio e il velluto rosso.

Con dei fori spaziati e i ganci diventa immediato sostituirli.

Per completare il lavoro, con i ritagli di polionda avanzati (o cartone) potete crearvi dei pannelli riflettenti, incollandoci sopra della carta bianca, dell’alluminio da cucina (sia dal lato lucido che da quello opaco) e tenendone alcuni neri.

I pannelli, correttamente posizionati, vi aiuteranno ad illuminare il soggetto in maniera ottimale.

La lightbox terminata, pronta per il primo click.

Potete completare il vostro set con dei faretti alogeni e un micro treppiede.

Spesa totale? Se cercate bene (nei negozi e in casa ) potrete finire il lavoro rimanendo sotto i 20€.

Aggiornamento: ci sono altri due articolo di completamento sull’argomento, Il nuovo set fotografico per le miniature e Lampade Full Spectrum per illuminare e fotografare i modelli.

Buon divertimento!