La galleria del modello terminato.

Da questo link è possibile scaricare il pdf del booklet di presentazione del modello: Building the NZ-666 Kshatriya

Enjoy!

Sicuramente i binders sono l’elemento più caratteristico dello Kshatriya, per questo ho deciso di dedicarci un po’ di tempo. Le modifiche si sono concentrate principalmente sul meccanismo dei grabbers e sulla definizione degli scarichi.

La cosa più interessante del processo è sicuramente il fatto che sono riuscito a procurarmi dei bellissimi tubolari a catena, recuperati da della bigiotteria comprata in un emporio cinese. E’ incredibile quanto materiale si trovi per un paio di euro

I vari lavori di dettaglio:

Una delle caratteristiche di questo modello è l’alta percentuale di parti in metallo naturale. Ho scelto di differenziare i vari componenti utilizzando per alcuni colori Model Master Metalizer e per altre, quelle lucide, gli Alclad High Shine.

Per i thrusters e le parti strutturali ho utilizzato lo spettacolare Model Master Metalizer Titanium, una tinta che trovo perfetta per i particolari di questi robot. Questa serie di model master sono detti “buffable”, ovvero dopo alcuni minuti dall’applicazione (circa 10) possono essere passati delicatamente con un panno morbido, per aumentare a piacimento l’effetto lucido, oppure lasciati così come sono per apparire più satinati.

L’applicazione è semplicissima e non richiede particolari attenzioni, anche se a seguito di diverse prove ho trovato che il risultato migliore si ottenga con una pressione di circa 0.8-1.0 atm e passate velocissime, in modo da lasciare un velo sottilissimo. Questi colori sono estremamente coprenti e più sottile è lo strato, migliore è l’effetto visivo.

Gli altri particolari lucidi invece li ho dipinti utilizzando l’Alclad High Shine Chrome, una finitura eccezionale, che però richiede molta attenzione. La base di partenza dev’essere perfettamente levigata, anzi, speculare, motivo per cui ho trattato tutti i pezzi con il Micromesh prima della colorazione. Poi va applicata una base nera lucida a smalto, ad esempio lo specifico Alclad Gloss Black Primer.

Dopo avero preparato il logo di Zeon in formato vettoriale (scaricabile qua), ho disegnato anche quello di Neo Zeon, per lo Kshatriya.

Anche questo è disponibile, da scaricare in formato SVG direttamente da questo link

Finito l’assemblaggio a secco dello Kshatriya, necessario per poter valutare come procedere, passo ora alla fase di preparazione per la colorazione.

Ho deciso che i pezzi originariamente neri saranno trattati con il Chrome Alclad, colore abbastanza difficile ma dalle grandi prestazioni.

Per cercare di ottimizzare il risultato ho trattato tutti i pezzi con il Micro Mesh, in modo da fornire una superfice di partenza ottimale, in termini di finitura.

Dalle foto si vede già il livello di specularità raggiunto. I colori metallici lucdi della Alclad (quelli della serie high gloss) richiedono una base perfetta, per rendere al meglio.

Una volta trattati tutti i pezzi con il micro mesh ho passato una mano di ALC-305 Gloss Black Base, per altro nella nuova e comoda bottiglietta in plastica. Ho il sospetto che sia un normale smalto nero lucido, ma vista la spesa per la bottiglia di generose dimensioni e il fatto che è già diluito, non mi pongo il problema e uso il prodotto consigliato.

Per mantenere una copertura lucida e uniforme ho alzato la pressione a circa 0,8 bar e mi sono avvicinato parecchio al pezzo, mantenendo passate molto rapide. Ripassare sul colore già dato non migliora molto la situazione, quindi consiglio di fare prima parecchie prove, questo tipo di finitura non permette molti sbagli.

Dopo aver lasciato asciugare per 48h (più per problemi miei di tempo che per necessità tecnica) ho applicato una mano di Alclad ALC-107 Chrome.

Sinceramente l’effetto globale è buono, con una certa disparità tra pezzi molto buoni e altri un po’ opachi, ma comunque notevolmente migliore di effetti di metallo lucido ottenuti con altri prodotti.

Lucidare i pezzi con un panno non migliora la situazione, quindi penso che sia davvero fondamentale la preparazione e l’applicazione. Alcuni pezzi sono venuti meglio di altri, quindi penso che quelli che non mi soddisfano verranno decolorati e riprocessati dall’inizio.

Una volta asciutto il Chrome ho mascherato tutti i rilievi con il nuovo Vallejo Liquid Mask, un mascherante liquido, concettualmente simile al Maskol, ma decisamente meno puzzolente.

Per mascherare i rilievi è bastato picchiettare il liquido con un pennello vecchio, facendo attenzione a non ripassare sul liquido in asciugatura per non rimuoverlo.

Una volta asciutto ho dato due mani di Tamiya X-19 Smoke, per brunire l’effetto cromo e lasciare in maggiore evidenza le parti in rilievo.

Appena rimossa la mascheratura pubblicherò le foto, sperando che l’effetto sia decente.

Una delle caratteristiche principali dei kit Gunpla è il fatto di poter essere montati a secco, semplicemente incastrandoli e senza bisogno di colla. Ovviamente questa cosa aiuta molto anche nel caso si voglia procedere ad un montaggio più avanzato e soprattutto facilita di molto la fase di “pre colorazione” in quanto permette di montare tutti i pezzi per avere una chiara visione di cosa va colorato prima.

Per il montaggio a secco in genere mi limito a staccare i pezzi dallo sprue, lasciando circa 1mm di plastica, che rimuoverò solo in seguito, con la massima attenzione. Questa procedura inoltre permette di capire quali saranno i punti più in vista e quali invece rimarranno nascosti, rendendo quindi inutili lavori di rifinitura troppo sofisticati (e per nascosti non intendo poco in vista, ma proprio chiusi all’interno di altri pezzi).

Insomma, queste sono le foto dell’assemblaggio finito, poi lo Kshatriya finisce di nuovo a pezzi in tanti sacchettini, diviso per colore.

I supporti dei Binders

Giusto due foto per mostrare il sistema di bloccaggio dei binders, con il cursore mobile.

Il nuovo modello che sto iniziando a lavorare è lo Kshatriya della Bandai, ovvero il codice NZ-666 in scala 1/144.
Il modello proviene dalla serie HGUC.

Verrà preparato per la campagna Japan sul forum MAB (mab.forumfree.net)

Per chi volesse vedere l’originale in azione:

Per la documentazione:

http://gundam.wikia.com/wiki/NZ-666_Kshatriya
www.universalcentury.it/mechanics/nz-666

La scatola e gli accessori

La scatola come dimensione è impressionante, come si può vedere da questa foto, dove è confrontata con una moneta da 1€:

Le stampate sono a livello Bandai e piene zeppe di pezzi (oltre che, ovviamente, tutte multicolore):

Oltre alla scatola ho ordinato anche un foglio di decal custom da Samueldecal e una base d’appoggio con il logo di Zeon:

Il montaggio e lo schema colore

Per ora il montaggio sta procedendo senza problemi, gli incastri sono perfetti, come immaginavo.

Già dal torace sta emergendo la struttura dello schema colore che vorrei applicare:

• verde chiaro e verde scuro: rispettivamente due tonalità di verde simili
• grigio scuro: metallizzato scuro, tipo titanio
• bianco: metallizzato lucido a specchio (alclad chrome)
• giallo: metallizzato lucido giallo (alclad chrome + trasparente giallo tamiya)

Le parti bianche, che diventeranno poi cromate, sono in corso di aggiustamento, per stuccare e rimuovere ogni minimo graffio, visto che poi anche il più microscopico difetto risalterebbe immediatamente con la finitura a specchio.

Alla prossima con il resto del montaggio

La principale fonte di problemi è sicuramente data dall’enorme quantità di sostante potenzialmente pericolose e tossiche con cui entriamo in contatto, a partire dalle colle (difficilmente rinunciabili) fino ai solventi per i colori (altrettanto indispensabili).

A livello personale l’utilizzo di maschere facciali con filtri adatti (in particolar modo quelle per solventi organici e cloro) risolve il problema dei fumi, ma non sempre è comodo lavorare con il respiratore e soprattutto rischiamo comunque di rilasciare in giro vapori che poi potrebbero essere respirati da altri (familiari e animali domestici).

Per una soluzione un po’ più radicale ho deciso di provare a costruirmi una cabina di aspirazione a misura di modellista. La base del progetto è una “scatola” con una ventola di aspirazione che prende i vapori prodotti nelle varie fasi di lavorazione (ad esempio quando si incolla, ma soprattutto durante la colorazione ad aerografo) e li butta “lontano” dall’ambiente di lavoro. Ho pensato un po’ alle varie possibilità e tra le più probabili c’erano le ventole di aspirazione per interni (quelle che vanno nei bagni) e le ventole di raffreddamento per i computers. Ho preferito la prima soluzione per andare sul sicuro in termini di volume d’aria (le ventole di questo tipo raggiungono tranquillamente i 100 metri cubi all’ora) e di praticità, in quanto alimentandosi a 220 volt è bastata una presa elettrica ed un interruttore. Le ventole per PC anche se usate da alcuni non mi rassicuravano come portata e necessitano di un alimentatore dedicato. Ho evitato in partenza il tentativo di mettere filtri vari prima e dopo la ventola, optando direttamente per un bel tubo che finisce fuori dalla finestra, in quanto il mio problema non erano tanto le polveri quanto i vapori nocivi e quelli temo che non sarei riuscito comunque a controllarli con dei filtri da cappa da cucina.

Non essendo sicuro al 100% del risultato ho provato prima sistemando la ventola in un contenitore di fortuna (una scatola di cartone), giusto per capire se la soluzione poteva aver senso:

Alla finedella prova sono rimasto totalmente soddisfatto. La ventola si dimostrata silenziosissima e dopo due ore ininterrotte di aerografo nella stanza non c’era il minimo odore.

A questo punto mi sono preso un contenitore/cestone di quelli che si trovano al brico (il mio è IKEA ), in materiale trasparente e ho fatto un foro adatto per la ventola. Per fissarla ho usato dei prigionieri in ottone a scomparsa, ma si possono usare dei comunissimi dadi con bullone. Il colore trasparente consente una notevole luminosità e la dimensione totale è giusta per non occupare troppo spazio ma senza limitare i movimenti.

Conclusione? Un lavoretto di bricolage che mi ha cambiato la vita, con la possibilità di lavorare in serenità senza dovermi preoccupare “troppo” di quello che sto respirando. Lo consiglio vivamente a tutti gli amici modellisti!

Consiglio anche di dare un’occhiata alla recensione sulle lampade full spectrum (Lampade full spectrum)

Durante la lavorazione ho usato diverse tecniche, considerando questo modello un po’ come una palestra. E devo dire che di aiuti a capire come gestire un modello ne ho ricevuti molti.

Ma andiamo per ordine:

Assemblaggio

Benchè la colorazione sia molto più divertente (parere personale ), la fase di assemblaggio è fondamentale e richiede la massima attenzione. In questo progetto ho dovuto scontare più di un errore fatto in fase di montaggio e il risultato finale ne ha risentito.

L’incollaggio è la base di ogni modello. Per l’incollaggio ho utilizzato due prodotti, la colla Tamiya tappo Arancio e la colla Tamiya tappo Verde. Entrambe per plastica hanno la caratteristica di “fondere” il materiale e fornire un ottimo incollaggio, a patto di rispettare due regole, usarne la giusta quantità e applicare la giusta pressione.

Quella Tappo Verde ha la caratteristica di essere liquida e diffondersi per capillarità, permettendo di incollare parti molto piccole o profili sottili, mentre quella Arancio è più densa e va usata per incollaggi di dimensioni maggiori. Entrambe hanno tempi di evaporazione rapidi, quindi bisogna pianificare bene il lavoro perchè il tempo tra applicazione e chiusura dell’incollaggio è limitato. Ora tendo a non risparmiare in colla perchè mentre gli eccessi possono essere tranquillamente gestiti una volta asciugati, poca colla può dare risultati disastrosi, portando a cedimenti o distacchi in fase di colorazione, situazioni decisamente più difficili da rimediare. Per assicurare l’incollaggio, utilizzo un po’ di tutto, mollette, elastici, scotch di carta, l’importante è che i pezzi vengano assicurati fermamente tra di loro, lasciando il giusto tempo alla colla per asciugarsi.

Colorazione

Per la prima volta ho usato gli acrilici Tamiya flat. Sono colori eccellenti, dati ad aerografo lasciano una finitura perfettamente opaca. La base di partenza era un verde flat base, schiarito via via con il giallo (a questo proposito, ricordo che i colori non si schiariscono con il bianco e si scuriscono con il nero, ma ogni colore ha le proprie regole). La diluizione è uno di quegli aspetti fondamentali di cui tenere conto lavorando ad aerografo e i parametri sono due, il diluente e il suo dosaggio. Per i Tamiya ho usato l’alcool, si può usare sia quello denaturato classico (quello rosa) o l’isopropilico. Per la prima applicazione ho usato l’alcool denaturato scolorito. Si tratta di comunissimo alcool denaturato rosa lasciato nella sua bottiglia al solo per alcuni giorni. Con questo trattamento si ottiene la decolorazione dell’alcool, che mantiene tutte le proprie caratteristiche, ma diventa trasparente (quindi non altera le tinte più chiare). Per le applicazioni successive, avendolo sotto mano, ho usato l’alcool isopropilico. Posso dire che, benchè il secondo sia “più pregiato”, non ho visto alcuna differenza operativa, quindi mi sento di poterli consigliare entrambi. Per il dosaggio ho imparato un metodo empirico… quando mi sembrava abbastanza liquido, lo allungavo ancora un po’, sfidando la paura iniziale di avere un colore troppo “liquido”. Facendo così ho potuto imparare come un colore più diluito porti notevoli vantaggi, minor potere coprente, minore pressione, minor problemi di otturazione dell’aerografo. In particolare, i primi due risultati permettono di ottenere un controllo migliore del risultato e di sfruttare tecniche come il preshading e il postshading.

(continua con il preshading, il weathering e le customizzazioni)