La pulizia viene effettuata con un normale prodotto per la pulizia della casa, a base di Alcool Isopropilico o Alcool Bianco.

Ho comprato 10 connettori a coccodrillo, presso un negozio di materiale elettrico (0.17€ cadauno) più una busta di spiedini in legno.

Una pinza ha fatto il resto:

In 5 minuti avevo 10 supporti per tenere i pezzi durante la colorazione ad aerografo…

Un pezzo di polistirolo che funga da base per infilzarli e la postazione di colore è completa.

Per chi non lo conoscesse, l’alcool isopropilico è l’ingrediente principale (direi al 99,9%) del diluente Tamiya per Acrilici X-20A (il “tappo bianco”). Inoltre è un ottimo prodotto per scolorare i modelli dipinti ad acrlico, in quanto non intacca minimamente plastica, resina e metallo.

Inoltre è perfetto per pulire pennelli e aerografo e per sgrassare i modelli prima della prima mano di colore.

Come prima prova ho provato a spruzzarci del colore Tamiya e il risultato è stato virtualmente identico a quando diluisco con il diluente Tappo Bianco. L’asciugatura è molto più lenta di quanto sono abituato ora con i dilenti più volatili (Nitro e Acetone), ma è perfetta per applicare colori lucidi o trasparenti.

Anche l’effetto “detergente” sui pennelli e su pezzi colorati è molto buono, confermando la natura del prodotto, ovvero si tratta proprio di alcool isopropilico diluito.

A questo punto ho pensato di affrontare un’altro dei miei chiodi fissi, ovvero la diluizione dei Vallejo Model Color. Questo colore mi ha sempre causato problemi di diluizione e di applicazione con i diluenti classici e ormai li uso come metro di paragone per valutare la “qualità” di un diluente.

Anche in questo caso questo “Alcool Bianco” si è comportato molto bene, diluendo in maniera prevedibile il colore e non causando alcun effetto di “clogging”, ovvero l’aggregazione che presentano i vinilici se si prova a diluirli con diluenti troppo “aggressivi”. (Nella foto a sinistra il vallejo diluito con il prodotto in prova, a destra con diluente nitro):

Ho fatto anche una prova di applicazione, usando come aerografo un Iwata HP-BP con duse da 0.2, quindi piuttosto sottile e i risultati sono stati più che buoni:

Sono stato piuttosto sopreso dal fatto di trovare un prodotto “a base” di alcool isopropilico in un supermercato. Stupito, perchè mi era sempre stato piuttosto difficile procurarmi l’isopropilico e ho rimarcato “a base” per il fatto che sicuramente questo da scaffale è molto più diluito di quello industriale che utilizzavo di solito. Il che comunque non è per forza un male, se lo si usa come detergente o diluente “morbido”.

La bottiglia da 500ml costa 1.89€

Da parecchio tempo sto usando spesso diluente nitro o acetone per diluire anche i colori acrilici. Questo, unito al fatto che ultimamente mi sto innamorando dei colori a smalto Model Master / Testors mi ha portato a rivedere con attenzione l’attrezzatura di sicurezza che utilizzo.

Attualmente ho già una maschera/respiratore, acquistata qualche anno fa. Purtroppo, avendola presa di una marca secondaria, non sono più riuscito a trovare i filtri di ricambio (che vanno sostituiti periodicamente) e la maschera stessa iniziava a dare segni di cedimento.

A questo punto mi sono informato e ho guardato cosa poteva offrire il mercato.

Maschera semi facciale 3M 6200

Questa maschera, con innesti a baionetta, permette di montare diversi tipi di filtro, sia per la protezione dai vapori nocivi (A1 e A2) che dalle polveri (FFP).

Il kit consigliato per la pittura a spruzzo contiene una coppia di filtri in classe A2, che dovrebbero garantire un’ottima protezione.

Inclusi nel kit ci sono anche una coppia di filtri per la polvere, sicuramente più utili quando si carteggia la resina o si producono comunque una grande quantità di polvere fini. Inoltre questi filtri, anche se aumentano leggermente la resistenza alla respirazione, aiutano comunque ad allungare la vita dei filtri per i vapori, ben più costosi e delicati.

Le cinghie per fissare la maschera sono sufficentemente larghe e morbide da essere confortevoli e sono tutte dotate di fibbie rapide per regolarle.

I filtri per i vapori sono tutti sottoposti ad una data di scadenza, stampata sulla busta sigillata che li contiene e sull’imballo esterno. Consiglio di verificarla attentamente prima dell’acquisto, visto che in uno dei vari brico center della mia città metà delle maschere aveva una data di scadenza già passata o a termine entro un paio di mesi.

Dalle istruzioni, i filtri vanno sostituiti entro la data di scadenza (comunque molto lunga) oppure appena si percepiscono odori in maschera.

Per prolungare la vita dei filtri è consigliato mantenerli in un contenitore a tenuta d’aria. In questo caso ho optato per una busta per surgelati, di quelle richiudibili.

Vista la comodità della maschera e la resistenza praticamente nulla alla respirazione, ormai ho preso l’abitudine di indossarla sempre mentre coloro utilizzando diluenti aggressivi come nitro, acetone e alcool isopropilico e durante la preparazione e carteggiatura delle resine.

Per chi volesse acquistarla, consiglio di rivolgersi, oltre ai vari brico anche ai negozi che si occupano specificatamente di antiinfortunistica e ai consorzi agrari, probabilmente potreste trovarle a prezzi sensibilmente più bassi.

Su Flickr ci sono tutte le foto delle prove e del WIP attuale:

In particolare ho separato gli interruttori di luci e aspirazione, per poter lasciare accesa la ventola anche a luci spente (finito di dipingere) e ho aggiunto due “tendine” di fronte alle luci.

Per le tendine ho usato dei coperchi per teglie, che essendo foderati in alluminio sono assolutamente impermeabili alla luce e riflettenti, aumentando ulteriormente l’illuminazione all’interno.

Ho fatto tagliare il vetro della finestra, in modo da poter collegare il tubo all’esterno.

Gli spazi sono decisamente più comodi, ora riesco a pitturare anche per parecchio tempo senza problemi di illuminazione, disposizione del pezzo e vapori.

I colori sono tutti a portata di mano e lo stesso vale per l’acqua, i diluenti e i detergenti. Sto pensando se e come utilizzare le pareti per dei porta utensili o per i pannelli di carta per le prove colore. Vediamo…

Detto questo, vista l’esperienza totalmente positiva della precendente cabinetta di aspirazione (cabina d’aspirazione per l’aerografo) ho deciso di replicare creandone una a misura.

La base è la stessa, cioè un contenitore multiuso, di quelli trasparenti che si trovano nei vari brico center (questo l’ho preso all’IKEA). Come ventola ho recuperato quella della vecchia cabina, visto che il potere aspirante era perfetto. Per completare ho aggiunto due luci, fissando due portalampade all’interno. Ora direi che la dimensione è perfetta, l’illuminazione rende il lavoro ideale e la finestra a portata di mano permette di portare fuori i vapori.

In pratica pronta per la prima seria sessione di lavoro, che sarà a base di Alclad.

Due parole specifiche sulle lampade: ho provato per la prima volta delle luci calde, rispetto alle solite fredde e devo dire che per ora mi sto trovando molto bene, faccio qualche altra prova e poi magari condivido le opinioni.

E’ con profonda gioia, mista a commozione, che condivido l’arrivo del mio primo aerografo Iwata.
Stasera finalmente potrò provarlo, se funziona bene tanto quanto è bello, i risultati saranno esaltanti.
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La principale fonte di problemi è sicuramente data dall’enorme quantità di sostante potenzialmente pericolose e tossiche con cui entriamo in contatto, a partire dalle colle (difficilmente rinunciabili) fino ai solventi per i colori (altrettanto indispensabili).

A livello personale l’utilizzo di maschere facciali con filtri adatti (in particolar modo quelle per solventi organici e cloro) risolve il problema dei fumi, ma non sempre è comodo lavorare con il respiratore e soprattutto rischiamo comunque di rilasciare in giro vapori che poi potrebbero essere respirati da altri (familiari e animali domestici).

Per una soluzione un po’ più radicale ho deciso di provare a costruirmi una cabina di aspirazione a misura di modellista. La base del progetto è una “scatola” con una ventola di aspirazione che prende i vapori prodotti nelle varie fasi di lavorazione (ad esempio quando si incolla, ma soprattutto durante la colorazione ad aerografo) e li butta “lontano” dall’ambiente di lavoro. Ho pensato un po’ alle varie possibilità e tra le più probabili c’erano le ventole di aspirazione per interni (quelle che vanno nei bagni) e le ventole di raffreddamento per i computers. Ho preferito la prima soluzione per andare sul sicuro in termini di volume d’aria (le ventole di questo tipo raggiungono tranquillamente i 100 metri cubi all’ora) e di praticità, in quanto alimentandosi a 220 volt è bastata una presa elettrica ed un interruttore. Le ventole per PC anche se usate da alcuni non mi rassicuravano come portata e necessitano di un alimentatore dedicato. Ho evitato in partenza il tentativo di mettere filtri vari prima e dopo la ventola, optando direttamente per un bel tubo che finisce fuori dalla finestra, in quanto il mio problema non erano tanto le polveri quanto i vapori nocivi e quelli temo che non sarei riuscito comunque a controllarli con dei filtri da cappa da cucina.

Non essendo sicuro al 100% del risultato ho provato prima sistemando la ventola in un contenitore di fortuna (una scatola di cartone), giusto per capire se la soluzione poteva aver senso:

Alla finedella prova sono rimasto totalmente soddisfatto. La ventola si dimostrata silenziosissima e dopo due ore ininterrotte di aerografo nella stanza non c’era il minimo odore.

A questo punto mi sono preso un contenitore/cestone di quelli che si trovano al brico (il mio è IKEA ), in materiale trasparente e ho fatto un foro adatto per la ventola. Per fissarla ho usato dei prigionieri in ottone a scomparsa, ma si possono usare dei comunissimi dadi con bullone. Il colore trasparente consente una notevole luminosità e la dimensione totale è giusta per non occupare troppo spazio ma senza limitare i movimenti.

Conclusione? Un lavoretto di bricolage che mi ha cambiato la vita, con la possibilità di lavorare in serenità senza dovermi preoccupare “troppo” di quello che sto respirando. Lo consiglio vivamente a tutti gli amici modellisti!

Tamiya Lacquer Thinner - Tamiya Tappo Giallo

Più passa il tempo è più mi innamoro della finitura e della qualità dei colori Vallejo Model Color. Anche se inizialmente l’approccio ad aerografo con questi colori era stato un po’ problematico (qua l’articolo) ora, dopo un po’ di esperienza, mi trovo assolutamente soddisfatto.

Qual’è stato uno dei fattori determinanti? Il cambio di diluente da semplice acqua distillata ad acqua distillata + diluente per smalti.

Durante le prove fatte avevo notato che qualunque diluente per acrilici, se usato con i Vallejo (che sono acrilici, ma a base vinilica) non solo non produceva miglioramenti rispetto alla diluizione con acqua, ma a volte causava proprio disastri, come nel caso dell’alcool che faceva raggrumare il colore intasando l’aerografo. Avevo quindi continuato a diluirli con acqua distillata.

Il problema è che l’acqua da sola non permetteva diluizioni notevoli (sopra il 50/50 per capirci) e il colore tendeva a separarsi, rendendo tutto un po’ complicato.

L’idea è arrivata vedendo i video che girano in questo periodo e che parlano della tecnica della Color Modulation, dove per diluire i colori acrilici della Tamiya, viene utilizzato il diluente per Lacquers, quello della Tamiya nella tanichetta col tappo giallo.

Ovviamente il passo per provare con i Vallejo è stato breve e i risultati sono stati entusiasmanti.

Cosa si ottiene in pratica?

Prima di tutto una finitura estremamente uniforme e dall’aspetto satinato. Secondo, la possibilità di arrivare a diluizioni estreme, fino a 1/6-1/7 in rapporto colore/diluente, permettendo così velature finissime o pressioni di applicazione molto basse. Il tempo di asciugatura è basso, permettendo di sovrapporre velature di colori differenti in tempi brevi.

Come si utilizza?

Ovviamente, come in ogni caso, io consiglio sempre di provare & riprovare e crearsi il proprio bagaglio di esperienza. Nel mio caso ho scoperto che con i Vallejo non conviene usare il diluente Lacquer puro, ma è consigliabile “tagliarlo” con acqua distillata, in proporzione 1:1. Il diluente puro aveva lo stesso effetto dell’alcool puro, causando l’addensamento del colore, invece della sua diluizione. Con il rapporto 1:1 riesco a diluire i colori senza problemi anche fino a rapporti 1:7 senza problemi di ragnatele.

Questo è il tipo di oliatore che riempio con i diluente preparato.

Per per rendere tutto più pratico mi sono dotato di una serie di “oliatori”, comprati presso una ferramenta. Preparo il diluente nella proporzione corretta e riempio l’oliatore, che uso poi per versare il liquido direttamente nell’aerografo. Ho notato che con il tempo il diluente Lacquer tende a separarsi dall’acqua, quindi conviene sempre agitare brevemente l’oliatore prima di usarlo. Per non confondermi tra i vari oliatori, con diversi tipi di diluente, basta etichettarli correttamente.

Da provare!