Qua ci sono le mie: http://www.flickr.com/photos/alessino/sets/72157626893030804/

Qua quelle di Vittorio: http://www.flickr.com/photos/vittoare/sets/72157626769309903/with/5801711439/

Buona visione

In questo caso ho lavorato su delle variazioni più fredde di colore: verde, viola, verde/blu,azzurro e un grigio neutro. Le immagini sono in alta risoluzione e non danno nessun problema se stampate fino ad un A3 di formato.

Se prelevate il file del Gimp, le immagini sono tutte separate per livello, quindi c’è la possibilità di lavorare a piacimento sulle prove fatte. C’è un layer con il gradiente di colore e dei layer separati per i vari effetti fumo/trasparenza.

Anche qua, se lo usate come base per degli sfondi per le foto personalizzati e volete, mandatemi le vostre versioni!

Scaricabili da qua, incluso il sorgente per il Gimp:

ultramini_photo_backgrounds_2

Per prima cosa ho lavorato sul fondale, sostituendo quello di cartone con uno in velluto sintetico (materiale ottimo perchè non rilfette per nulla la luce) avvolto attorno ad un tubo in PVC. Per utilizzarlo basta srotolarne quanto basta dal tubo e sospendere il tubo stesso. Io avevo questo pezzo verde, ma penso non ci siano problemi, cercandolo a procurarsi anche altri colori. Questo tipo di tessuto è ottimo anche perchè non prende per nulla le pieghe, una volta stirato, basta avvolgerlo su se stesso attorno al tubo per non avere più brutte pieghe che apparirebbero nelle foto.

Per le luci ho preparato dei fogli in carta da lucido in formato A3. Rinforzandone un lato con un tubetto in PVC sono riuscito a renderli più gestibili, più facilmente appendibili e riponibili una volta utilizzati. Per appenderli alle lampade e per riporli dopo l’uso ho usato delle “doppie mollette” realizzando unendo tra di loro con dei rivetti delle pinze in plastica con delle mollettine in metallo ferma fogli.

L’ultimo tocco è stata l’aggiunta dei fondali realizzati con il Gimp, pensati per dare un po’ più di movimento allo sfondo delle fotografie (http://custom.ultramini.net/2011/05/20/sfondi-per-foto-dei-modelli-e-delle-miniature/).

E queste sono le foto del set allestito e del risultato prima e dopo.

Per l’illuminazione, consiglio l’articolo sulle lampade full spectrum (Lampade full spectrum per fotografare e dipingere)

La prossima volta qualche parola in più sui pannellini riflettenti…

Siccome sono impaziente e non riesco ad aspettare di aver terminato il prossimo articolo, questi ho deciso di pubblicarli subito.

Per scaricarli è possibile prelevarli direttamente da Flickr, oppure scaricare lo zip con le Jpeg a piena risoluzione e il file di Gimp con tutti i livelli separati.

Per scaricare il file zip clicca qua: ultramini_photo_backgrounds_1

Enjoy

Ma all’atto pratico, sono così migliori? Fin dalla prima accensione, direi di si. Il bianco è definibile in un solo modo “naturale” e nonostante la notevole luminosità (2440 lumen) la luce non infastidisce e non abbaglia. I colori in effetti appaiono oltre che molto naturali, più “definiti” con meno sovrapposizioni.

Ovviamente è difficile descrivere il risultato a parole, quindi ho provato a fare qualche foto:

Prima due foto con una lampada “natural light” da supermercato, la foto di sinistra è con il bilanciamento del bianco automatico, mentre quella di destra è stata fatta con il bilanciamento manuale, quindi in teoria quello più corretto:

Queste due foto invece sono state fatte con le lampade Androv, sempre da sinistra con bilanciamento automatico e manuale:

Il risultato interessante è che mentre nelle foto con il bilanciamento manuale la differenza c’è, ma è poca (come intuibile) in quella automatica è notevole. Questo dovrebbe indicare che in effetti le luci Full Spectrum rispettano più realisticamente la luce naturale.

Il risultato, in termini di affaticamento e di resa dei colori è davvero notevole e visto che il costo è praticamente identico a quello di una lampadina normale (circa 10€ al cambio per una lampadina da 45W) mi sento di consigliarne l’acquisto, ammesso di trovarle.

Questa è la cabina con la nuova illuminazione:

A presto!

In particolare ho separato gli interruttori di luci e aspirazione, per poter lasciare accesa la ventola anche a luci spente (finito di dipingere) e ho aggiunto due “tendine” di fronte alle luci.

Per le tendine ho usato dei coperchi per teglie, che essendo foderati in alluminio sono assolutamente impermeabili alla luce e riflettenti, aumentando ulteriormente l’illuminazione all’interno.

Ho fatto tagliare il vetro della finestra, in modo da poter collegare il tubo all’esterno.

Gli spazi sono decisamente più comodi, ora riesco a pitturare anche per parecchio tempo senza problemi di illuminazione, disposizione del pezzo e vapori.

I colori sono tutti a portata di mano e lo stesso vale per l’acqua, i diluenti e i detergenti. Sto pensando se e come utilizzare le pareti per dei porta utensili o per i pannelli di carta per le prove colore. Vediamo…

Approfittando della relativa calma del periodo festivo, ho completato il lavoretto in 1/72 con l’Abrams e l’HMMWV, posizionando i soldatini.

I pezzi provengono da due scatole Preiser, eccetto i carristi in torretta, che sono delle resine.

Per la colorazione dei soldatini ho usato la solita tecnica dei lavaggi con la benzina Zippo. In pratica, prima ho colorato in maniera uniforme, partendo da una base sensibilmente più chiara data ad aerografo, poi ho definito i dettagli e alla fine, per far risaltare tutto ho applicato dei lavaggi ultradiluiti con nero e terra bruciata ad olio. Come diluente ho usato la benzina Zippo, che permette di accelerare i tempi di asciugatura e mantiene una bella finitura opaca.

Il modello è il Polar Bear, della serie Ma.K. (Maschinen Krieger), in scala 1/20.

E’ stata fatta qualche modifica lieve all’armatura, ma nulla di particolare.

La base del diorama è in polistirolo ad alta densità, reperibile in tutti i brico center.

Il terreno è cartapesta, ricoperta con sabbia e vinavil, mentre le rocce provengono dai sacchetti di sassolini per decorare i vasi dei fiori (Ikea o simili).

Per simulare la neve e soprattutto i ghiaccioli, ho utilizzato i prodotti della Vallejo per fare l’acqua.

I ghiaccioli in particolare sono ottenuti a partire da dei fili di plastica trasparente (vanno benissimo le fibre ottiche), ricoperte di un sottile strato di cianoacrilato e poi da diverse mani di preparato per acqua gel. Asciugandosi il preparato diventa trasparente e simula in maniera credibile il ghiaccio.

Anche se non sono un grande appassionato di effetti speciali, per questa realizzazione ho inserito nella capsula una striscia a led blu, per simulare l’illuminazione interna e l’effetto risultante è piuttosto divertente.

Non sono sicuro di aver raggiunto completamente l’obiettivo che mi ero preposto, ma sono comunque soddisfatto del risultato, di questo che dovrebbe essere il primo modello di una ipotetica trilogia che includerà anche lo SAFS e il Melusine.

Consiglio anche di dare un’occhiata alla recensione sulle lampade full spectrum (Lampade full spectrum)

A volte però, qualche piccola accortezza può aiutare una foto già bella a diventare ancora migliore.

Prima giusto due parole di teoria. Una fotografia, è puramente una questione di luce. Questo non solo in senso “filosofico”, ma anche dal punto di vista pratico, una foto è il risultato dei raggi di luce che, partendo da una fonte luminosa, colpiscono un soggetto e da li rimbalzano verso l’obiettivo e quindi il sensore (una volta la pellicola) della nostra macchina fotografica. Capire un po’ meglio che “strada” fa la luce durante la nostra foto, può migliorare straordinariamente il risultato finale.

Le condizioni migliori per fotografare qualcosa sono sempre all’aperto con la luce del sole. Questo perchè la luce solare, proveniendo da una fonte estremamente forte ed estremamente lontana, fa in tempo a “diffondersi” e ad illuminare in maniera morbida e omogenea il soggetto che vogliamo riprendere. Inoltre, i raggi del sole “rimbalzano” su una miriade di superfici, colpendo contemporaneamente da più lati e quindi non lasciando zone poco illuminate o scure.

Quando fotografiamo le action figures, però, solitamente siamo al chiuso e magari non abbiamo a disposizione sempre l’illuminazione che vorremmo, quindi vediamo cosa riusciamo a fare con quello che abbiamo in casa.

Yoko illuminata da una normale lampadina.

Questo è il caso più semplice, posizioniamo il soggetto e a fianco (in questo caso alla nostra destra) mettiamo una fonte luminosa, una normale lampada da scrivania.

Il risultato non è un granchè, in pratica abbiamo metà del soggetto completamente in luce e l’altra metà oscurata, con una separazione troppo netta delle parti illuminate e in ombra.

Un’alternativa (non ottimale) è quella di usare il flash della macchina. Di solito però, se non si dispone di flash di ottima qualità, l’effetto globale è quello di “sparare” il soggetto con una luce che appiattisce tutti i particolari, togliendo ombreggiature e profondità.

Fotografia con il flash.

Come si nota, anche se ora Yoko è tutta illuminata, l’effetto è molto “artificiale” e la foto ha perso gran parte del suo fascino, in pratica il risultato globale sembra molto “piatto”.

L’alternativa è quella di cercare di rendere la luce della nostra lampadina il più simile possibile a quella del sole, ovvero cercando di “diffonderla”.

Per fare questo, ci basterà porre tra la lampadina e il soggetto, qualcosa che svolga la funzione di diffusore. Fortunatamente, per trovare qualcosa che funzioni bene non ci servirà andare molto lontano, infatti basta qualcosa di opaco ma sufficentemente trasparente da non fermare troppo la luce.

I candidati migliori per questo scopo sono:

• un foglio di carta da lucido (scelta ottimale)
• un foglio di carta forno (quella bianca, non quella gialla o marrone, perchè colorerebbe la luce)
• un voglio di carta velina
• del perspex (plastica trasparente ma opaca)
• un foglio di carta bianca (funziona bene, ma si corre il rischio che filtri troppa luce, rendendo scuro il soggetto)

Trovato il mezzo basta ingegnarsi in qualche modo per sospenderlo davanti alla lampadina (qualche suggerimento lo vediamo più avanti).

Il foglio di carta da lucido per diffondere la luce.

Questo semplice accorgimento permetterà di ottenere un’illuminazione molto più morbida e graduale.

La stessa foto, con la luce diffusa.

Come si può vedere, ora le ombre sono molto più morbide e l’illuminazione risulta decisamente più naturale e gradevole.

Rimane comunque un lato più in ombra e la foto è ancora un po’ troppo “scura” nell’insieme. Per risolvere questo problema, basta trovare il modo di illuminare anche l’altro lato.

La soluzione è quella di usare i pannelli riflettenti. Un pannello riflettente non è altro che una superficie chiara che fa rimbalzare la luce provieniente dal lato “chiaro” del soggetto, verso quello “scuro”, illuminandolo.

Alcuni esempi di pannelli riflettenti possono essere:

• un foglio di carta bianco
• un pezzo di polistirolo bianco
• un foglio di alluminio da cucina incollato su un supporto rigido (del cartoncino o della plastica)

Non si usa niente di troppo riflettente, ad esempio uno specchio, perchè questo concentrerebbe di nuovo la luce diffusa causando un’illuminazione più cruda. Io personalmente uso molto il polistirolo, perchè è bianco, lavabile e resistente e l’alluminio da cucina, usato dal lato opaco. In entrambi i casi incollo questi materiali su del polionda (plastica ondulata) o del cartone rigido, per renderli più robusti e resistenti.

Per iniziare a provare basta anche un foglio di carta bianca, formato A4.

Una volta procurato il pannello, basta porlo dal lato in ombra del soggetto, per fare in modo che la luce rimbalzi:

Con il pannello viene illuminato anche il lato in ombra di Yoko.

Guardate il risultato, non è ancora più bella?!?

Yoko ripresa con una buona illuminazione.

Bene, ora è il momento di dare l’ultimo tocco, staccando il soggetto dallo sfondo, per valorizzarlo al massimo. Per fare questo di solito si pone dietro al soggetto uno sfondo neutro (di solito bianco o nero o grigio) utilizzando per questo una superfice curva, in pratica un foglio unico che parte da sotto il soggetto, si piega dolcemente e sale alle sue spalle fino a sopra la testa.

In pratica, una cosa così:

Il set al completo, con lo sfondo e alcuni esempi di pannellini riflettenti.

In questo esempio, io ho usato un foglio di cartoncino nero, fissandolo alla base del tavolo e alle mensole in alto con dei morsetti. Ingegnandosi in qualche maniera è possibile ottenere la stessa cosa usando una parete e del nastro adesivo di carta, oppure facendosi aiutare da qualcuno

L’importante è che lo sfondo sia neutro, illuminato dalla stessa luce che colpisce il soggetto e che la curva sia dolce, in modo da non risultare nella foto.

Alla fine, il risultato ottenibile è più o meno questo:

Yoko ripresa con lo sfondo neutro.

Ho voluto riprendere nella foto anche un elemento “di disturbo” (cioè il pannellino sulla sinistra) come scusa per parlare di altre due cose importanti, la composizione e il bilanciamento del bianco.

Uno degli errori che di solito si fa è quello di scattare la foto come se dovesse essere l’inquadratura “definitiva”. In realtà conviene sempre scattare nel modo più comodo, riprendendo anche quello che sta attorno al soggetto, magari da una distanza tale da permetterci di scattare appoggiati ad un supporto o senza uno zoom o un grandangolo esagerati (ricordate che su ogni obiettivo in grado di fare uno zoom, bisognerebbe sempre fotografare “a metà strada” tra lo zoom massimo e quello minimo, perchè più ci si avvicina a questi estremi e più l’obiettivo tenderà a deformare l’immagine finale).

Le macchine digitali attuali permettono tutte di scattare foto ad una risoluzione tale da permettere di ritagliare dopo (più precisamente di “croppare”) solo la parte che ci interessa, buttando il resto.

Quindi, il consiglio è quello di scattare con un po’ di margine attorno e di decidere dopo cosa tenere, sia come quantità che come proporzioni (un taglio quadrato, allungato, 16:9, etc…).

Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco, bisognerebbe sempre ricordarsi di fare questa procedura, in modo che i colori vengano resi al meglio. Senza entare nel dettaglio tecnico di cosa succeda in una macchina digitale quando si bilancia il bianco, l’importante è ricordarsi che un bilanciamento sbagliato porterà a dei colori irreali nella foto. E’ vero che le macchine digitali quasi sempre tentano da sole di bilanciare correttamente il tutto, ma di solito, dare una mano aiuta.

Ad esempio, le tre foto seguenti sono state fatte con due bilanciamenti sbagliati e con quello corretto:

Bilanciamento per luce solare diurna.

Bilanciamento per lampadina ad incandescenza.

Bilanciamento corretto.

Particolare di un cattivo bilanciamento.

Particolare di un buon bilanciamento.

E infine, la fotografia finale, una volta rimosse le parti di contorno in più:

Voilà, Yoko versione finale.

Di seguito alcune foto del supporto che uso per appendere il foglio di carta da lucido alla lampada, di alcuni pannellini (polistirolo e alluminio) e di un piccolo treppiede, un accessorio molto utile per ottenere foto ferme anche in condizioni di scarsa luce.

Supporto per appendere i fogli diffusori.

Pannellini riflettenti.

Mini treppiede.

Come esempio questa è la stessa foto, fatta sullo stesso “set” ma con una macchina digitale super economica. Questo per capire quanta parte del risultato dipende dall’impostazione generale e quanto dalla macchina, in pratica si possono fare delle belle foto anche con macchine economiche e semplici, purchè il tutto venga organizzato bene ^_^

Yoko, ripresa sullo stesso set, ma con una digitale compatta in modalità auto.

Ok, è tutto! Spero vi siate divertiti.

Lasciate il vostro commento se volete e grazie per la lettura! ^_^

Aggiornamento: consiglio anche di dare un’occhiata a questi due articoli, Il nuovo set fotografico per le miniature e Lampade Full Spectrum per illuminare e fotografare i modelli