E’ con profonda gioia, mista a commozione, che condivido l’arrivo del mio primo aerografo Iwata.
Stasera finalmente potrò provarlo, se funziona bene tanto quanto è bello, i risultati saranno esaltanti.
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Acquistato su HLJ (www.hlj.com) tramite gli amici dello Starshop Brescia (www.starshopbrescia.com) è rimasto in attesa fino alla fine del diorama con il Polar Bear, ma ora è arrivato il suo momento.

Il design del kit, a mio avviso, è stupendo. Molto contemporaneo, con quest’aria da tank high tech e con le armi da soldato gigante, te lo potresti immaginare come un’arma dei prossimi 10 anni. Per questo penso che potrebbe dare il meglio di se inserito in un contesto contemporaneo e iperrealista.

L’idea fin da subito è stata di affiancarlo ad un figurino moderno, per rappresentare un’ipotetica squadra uomo/macchina, con il robot che riveste il ruolo di un drone.

Vista la scala ho voluto provare a divertirmi con qualche dettaglio, piuttosto che limitarmi all’assemblaggio da scatola, che di per se avrebbe richiesto davvero poco tempo, vista la qualità estrema delle stampate.

Come sempre il booklet delle istruzioni è chiaro, stampato in grande e ricco di immagini anche a colori.

Unica nota dolente (però un classico per Kotobukiya) è l’assoluta mancanza di decal, anche se in questo caso è semplice attingere all’infinita disponibilità di prodotti in questa scala (oltre alla stampa in casa, ovviamente).

Il modello è il Polar Bear, della serie Ma.K. (Maschinen Krieger), in scala 1/20.

E’ stata fatta qualche modifica lieve all’armatura, ma nulla di particolare.

La base del diorama è in polistirolo ad alta densità, reperibile in tutti i brico center.

Il terreno è cartapesta, ricoperta con sabbia e vinavil, mentre le rocce provengono dai sacchetti di sassolini per decorare i vasi dei fiori (Ikea o simili).

Per simulare la neve e soprattutto i ghiaccioli, ho utilizzato i prodotti della Vallejo per fare l’acqua.

I ghiaccioli in particolare sono ottenuti a partire da dei fili di plastica trasparente (vanno benissimo le fibre ottiche), ricoperte di un sottile strato di cianoacrilato e poi da diverse mani di preparato per acqua gel. Asciugandosi il preparato diventa trasparente e simula in maniera credibile il ghiaccio.

Anche se non sono un grande appassionato di effetti speciali, per questa realizzazione ho inserito nella capsula una striscia a led blu, per simulare l’illuminazione interna e l’effetto risultante è piuttosto divertente.

Non sono sicuro di aver raggiunto completamente l’obiettivo che mi ero preposto, ma sono comunque soddisfatto del risultato, di questo che dovrebbe essere il primo modello di una ipotetica trilogia che includerà anche lo SAFS e il Melusine.

La principale fonte di problemi è sicuramente data dall’enorme quantità di sostante potenzialmente pericolose e tossiche con cui entriamo in contatto, a partire dalle colle (difficilmente rinunciabili) fino ai solventi per i colori (altrettanto indispensabili).

A livello personale l’utilizzo di maschere facciali con filtri adatti (in particolar modo quelle per solventi organici e cloro) risolve il problema dei fumi, ma non sempre è comodo lavorare con il respiratore e soprattutto rischiamo comunque di rilasciare in giro vapori che poi potrebbero essere respirati da altri (familiari e animali domestici).

Per una soluzione un po’ più radicale ho deciso di provare a costruirmi una cabina di aspirazione a misura di modellista. La base del progetto è una “scatola” con una ventola di aspirazione che prende i vapori prodotti nelle varie fasi di lavorazione (ad esempio quando si incolla, ma soprattutto durante la colorazione ad aerografo) e li butta “lontano” dall’ambiente di lavoro. Ho pensato un po’ alle varie possibilità e tra le più probabili c’erano le ventole di aspirazione per interni (quelle che vanno nei bagni) e le ventole di raffreddamento per i computers. Ho preferito la prima soluzione per andare sul sicuro in termini di volume d’aria (le ventole di questo tipo raggiungono tranquillamente i 100 metri cubi all’ora) e di praticità, in quanto alimentandosi a 220 volt è bastata una presa elettrica ed un interruttore. Le ventole per PC anche se usate da alcuni non mi rassicuravano come portata e necessitano di un alimentatore dedicato. Ho evitato in partenza il tentativo di mettere filtri vari prima e dopo la ventola, optando direttamente per un bel tubo che finisce fuori dalla finestra, in quanto il mio problema non erano tanto le polveri quanto i vapori nocivi e quelli temo che non sarei riuscito comunque a controllarli con dei filtri da cappa da cucina.

Non essendo sicuro al 100% del risultato ho provato prima sistemando la ventola in un contenitore di fortuna (una scatola di cartone), giusto per capire se la soluzione poteva aver senso:

Alla finedella prova sono rimasto totalmente soddisfatto. La ventola si dimostrata silenziosissima e dopo due ore ininterrotte di aerografo nella stanza non c’era il minimo odore.

A questo punto mi sono preso un contenitore/cestone di quelli che si trovano al brico (il mio è IKEA ), in materiale trasparente e ho fatto un foro adatto per la ventola. Per fissarla ho usato dei prigionieri in ottone a scomparsa, ma si possono usare dei comunissimi dadi con bullone. Il colore trasparente consente una notevole luminosità e la dimensione totale è giusta per non occupare troppo spazio ma senza limitare i movimenti.

Conclusione? Un lavoretto di bricolage che mi ha cambiato la vita, con la possibilità di lavorare in serenità senza dovermi preoccupare “troppo” di quello che sto respirando. Lo consiglio vivamente a tutti gli amici modellisti!

Per la colorazione ho provato la tecnica della lacca, anche se con risultati “alterni”. Anche se gli effetti che si possono ottenere sono notevoli, ho imparato che non sempre il controllo è ottimale e i risultati sono quelli sperati. Morale ho decolorato e rifatto il modello 2 volte… Comunque ne è valsa la pena, un po’ per l’effetto ottenuto e un po’ per l’esperienza fatta.

Ora ho applicato le decal, manca l’ultimo giro di invecchiatura e poi dovrebbe essere pronto!

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Il video si trova (spero presto accompagnato da altri) sul canale youtube: http://www.youtube.com/user/UltraminiCustom

Questo è il video:

Queste sono le prime foto del modello, dopo l’assemblaggio, l’incollaggio e le prime stuccature, effettuate utilizzando lo sprue disciolto nella trielina come stucco.

Tamiya Lacquer Thinner - Tamiya Tappo Giallo

Più passa il tempo è più mi innamoro della finitura e della qualità dei colori Vallejo Model Color. Anche se inizialmente l’approccio ad aerografo con questi colori era stato un po’ problematico (qua l’articolo) ora, dopo un po’ di esperienza, mi trovo assolutamente soddisfatto.

Qual’è stato uno dei fattori determinanti? Il cambio di diluente da semplice acqua distillata ad acqua distillata + diluente per smalti.

Durante le prove fatte avevo notato che qualunque diluente per acrilici, se usato con i Vallejo (che sono acrilici, ma a base vinilica) non solo non produceva miglioramenti rispetto alla diluizione con acqua, ma a volte causava proprio disastri, come nel caso dell’alcool che faceva raggrumare il colore intasando l’aerografo. Avevo quindi continuato a diluirli con acqua distillata.

Il problema è che l’acqua da sola non permetteva diluizioni notevoli (sopra il 50/50 per capirci) e il colore tendeva a separarsi, rendendo tutto un po’ complicato.

L’idea è arrivata vedendo i video che girano in questo periodo e che parlano della tecnica della Color Modulation, dove per diluire i colori acrilici della Tamiya, viene utilizzato il diluente per Lacquers, quello della Tamiya nella tanichetta col tappo giallo.

Ovviamente il passo per provare con i Vallejo è stato breve e i risultati sono stati entusiasmanti.

Cosa si ottiene in pratica?

Prima di tutto una finitura estremamente uniforme e dall’aspetto satinato. Secondo, la possibilità di arrivare a diluizioni estreme, fino a 1/6-1/7 in rapporto colore/diluente, permettendo così velature finissime o pressioni di applicazione molto basse. Il tempo di asciugatura è basso, permettendo di sovrapporre velature di colori differenti in tempi brevi.

Come si utilizza?

Ovviamente, come in ogni caso, io consiglio sempre di provare & riprovare e crearsi il proprio bagaglio di esperienza. Nel mio caso ho scoperto che con i Vallejo non conviene usare il diluente Lacquer puro, ma è consigliabile “tagliarlo” con acqua distillata, in proporzione 1:1. Il diluente puro aveva lo stesso effetto dell’alcool puro, causando l’addensamento del colore, invece della sua diluizione. Con il rapporto 1:1 riesco a diluire i colori senza problemi anche fino a rapporti 1:7 senza problemi di ragnatele.

Questo è il tipo di oliatore che riempio con i diluente preparato.

Per per rendere tutto più pratico mi sono dotato di una serie di “oliatori”, comprati presso una ferramenta. Preparo il diluente nella proporzione corretta e riempio l’oliatore, che uso poi per versare il liquido direttamente nell’aerografo. Ho notato che con il tempo il diluente Lacquer tende a separarsi dall’acqua, quindi conviene sempre agitare brevemente l’oliatore prima di usarlo. Per non confondermi tra i vari oliatori, con diversi tipi di diluente, basta etichettarli correttamente.

Da provare!

La base di partenza è una macchinina in scala imprecisata, recuperata per 1€ in un negozio di giocattoli. Anche se non è esplicitato chiaramente, direi che la scala è verosimile, visto che il diorama sarà in 1/72.

Come prima operazione ho montato una spazzola in ottone sul trapanino e ho iniziato la rimozione della vernice, che si è dimostrata anche piuttosto resistente! E’ importante usare una spazzola in materiale sufficentemente duro da rimuovere la vernice ma non tanto da intaccare la carrozzeria. Con una spazzola in acciaio o i dischi in carta abrasiva si corre il rischio di distruggere anche il telaio. Per i mie scopi non era fondamentale rimuovere completamente il colore, anzi, la presenza di un po’ di scaglie avrebbe aumentato l’effetto tridimensionale dell’usura.

Una volta completata la raschiatura è fondamentale dare una bella lavata per rimuovere le polveri e far asciugare bene il modello.

I passaggi successivi sono stati una mano di primer Tamiya (ad aerografo) ed alcune passate leggere e trasparenti di tonalità mattone e ruggine, ottenute mischiando varie porzioni di rosso e nero acrilico (Vallejo)

L’effetto è quello di un mezzo già pesantemente ossidato e “texturizzato”. Per questo può essere comodo spruzzare del colore a bassa pressione, in modo da ottenere una finitura a buccia d’arancia (cosa che solitamente invece si cerca di evitare a tutti i costi ).

Una volta data la base di colore è stato il momento di passare ai pigmenti. Per caratterizzare ulteriormente il rottame ho usato i pigmenti Mig, nei colori Smoke e Ruggine. Applicare i pigmenti è un operazione che richiede un po’ di pratica, per riuscire a dosare correttamente l’effetto. Questo anche perchè una volta applicato, il pigmento risulta difficile da rimuovere e si corre il rischio di impolverare uniformemente il mezzo, invece di caratterizzare le varie zone.

In questo caso il pigmento è stato applicato a secco, utilizzando un pennello tondo morbido, per le basi ed un pennello a setole dure, appositamente accorciate a circa 5mm, per le picchiettature.

Avere un idea di dove disporre i colori aumenta notevolmente l’effetto finale, quindi, ad esempio, la ruggine potrebbe concentrarsi nei recessi e nei punti in cui è facile che si accumuli l’acqua, mentre il fumo potrebbe avere un andamento verticale, a partire dai finestrini, i passaruota e la presa d’aria del motore. In ogni caso, provare e un po’ di fortuna aiutano molto (oltre magari a qualche foto ).

Una volta finito con i pigmenti ho passato una mano di fissativo opaco su tutta la macchina. Questo passaggio per me è fondamentale, perchè lavorando poi con l’acqua il rischio che i pigmenti si sciolgano è notevole, rovinando tutto il lavoro svolto. Inoltre, l’azione successiva di rimozione del sale è piuttosto “brusca” ed è meglio che il colore di base sia il più solido e aggrappato possibile.

La fase cruciale del procedimento è l’applicazione del sale. Intanto, giusto per chiarire, per “sale” si intende esattamente il sale da cucina, nulla di più. In base alla scala e all’effetto che si vuole ottenere conviene preparare un mescola di sale grosso e sale fino, andando a macinare una parte di quello grosso per ottenere una gamma ampia di misure.

Per permettere al sale di aderire al modello è necessario inumidirne la superfice. Per fare questo, utilizzo un pennello sottile che bagno in acqua e passo sulle zone interessate. Anche qua è meglio avere le idee chiare per immaginare quali zone dovranno essere le più “arrugginite”, tenendo presente che dov’è presente il sale, alla fine emergerà la ruggine e il colore di base.

L’applicazione del sale può avvenire con un pennello o una spatolina, anche se, soprattutto su modelli piccoli, mi trovo più comodo a mettere il sale in un piattino e appoggiarci sopra il modello inumidito.

Una volta che l’acqua è inumidita il sale rimarrà appiccicato al modello con forza sufficente ad evitare che venga soffiato via dall’aerografo (se spruzzate a pressioni inferiori ai 5bar ).

A questo punto conviene verificare che la copertura sia di proprio gradimento, altrimenti si può operare con altro sale.

Tenete presente che il sale sarà piuttosto permeabile, quindi anche dove sembra che la copertura sia totale, un po’ di colore passarà comunque, quindi, fate le vostre prove ma le macchie di ruggine risulteranno più piccole rispetto a quello che ci si può aspettare.

Terminata l’applicazione del colore di “base” del modello (che dovrà essere qualcosa di sufficentemente sbiadito o desaturato, per non vanificare l’effetto abbandono) basta aspettare che questo sia asciutto per provvedere alla rimozione del sale.

Per rimuoverlo si può utilizzare un pennello a setole rigide (io ho usato lo stesso che usavo per picchiettare i pigmenti), raschiando con delicatezza il modello. Questa fase è critica perchè se si agisce con troppa violenza si rischia di far saltere, oltre al sale, anche tutta la base di primer e pigmenti, esponendo così il fondo del modello (nel caso della macchinina in metallo mettendo in evidenza delle chiazze di metallo lucidato in mezzo ad un mare di ruggine).

Se il sale rimane attaccato e non vuole staccarsi, provate ad inumidire il pennello con acqua tiepida, tenendo presente le solite norme di cautela e delicatezza.

Con un po’ di pazienza ed un minimo di pratica è possibile ottenere degli interessantissimi risultati senza diventare matti e con una notevole probabilità di successo e ripetibilità.

Ieri sera ho proseguito con la colorazione, cercando di applicare qualche principio di “Color Modulation”, in particolare l’alta diluizione dei colori Vallejo con un misto 40/60 di diluente Lacquer Tamiya e acqua distillata. Con questa formulazione sono arrivato fino a diluzioni di 1 a 4 senza problemi di ragnatele e con una finitura molto fine e satinata.

Ora manca l’ultimo colpo per finire fuori tutto…