La pulizia viene effettuata con un normale prodotto per la pulizia della casa, a base di Alcool Isopropilico o Alcool Bianco.

Maybe i’ll retouch a bit the car and probably i’ll wash out a bit of dust, but nothing important.

Here the complete gallery:

Painting time

The figure was airbrushed using Tamiya Colors, starting from a Nato Black base, then Nato Green, Flat Green and highlights made with Dark Yellow and Deck Tan:

The back of the car was closed with Polyester Putty and refinished with Squadron Green Putty:

Then the car received a Tamiya Flat White base and a Flat Red/Flat Yellow mix for the orange areas:

The base preview:

This way the EOD Operator is able to grab the M92 in a more proper way:

Nothing more to say, to work with the fine, white tamiya putty i’ve used, as usual, the Silicone/Rubber Tip Brushes (mostly known as Clay Shapers or Color Shapers) bought some time ago and incredibly useful.

I recomend to buy only the 0 size and the Black/Firm type. The Gray or White type, that are labeled as “Medium” and “Soft” are practically unusable with this kind of materials…

La galleria del modello terminato.

Da questo link è possibile scaricare il pdf del booklet di presentazione del modello: Building the NZ-666 Kshatriya

Enjoy!

Una delle caratteristiche di questo modello è l’alta percentuale di parti in metallo naturale. Ho scelto di differenziare i vari componenti utilizzando per alcuni colori Model Master Metalizer e per altre, quelle lucide, gli Alclad High Shine.

Per i thrusters e le parti strutturali ho utilizzato lo spettacolare Model Master Metalizer Titanium, una tinta che trovo perfetta per i particolari di questi robot. Questa serie di model master sono detti “buffable”, ovvero dopo alcuni minuti dall’applicazione (circa 10) possono essere passati delicatamente con un panno morbido, per aumentare a piacimento l’effetto lucido, oppure lasciati così come sono per apparire più satinati.

L’applicazione è semplicissima e non richiede particolari attenzioni, anche se a seguito di diverse prove ho trovato che il risultato migliore si ottenga con una pressione di circa 0.8-1.0 atm e passate velocissime, in modo da lasciare un velo sottilissimo. Questi colori sono estremamente coprenti e più sottile è lo strato, migliore è l’effetto visivo.

Gli altri particolari lucidi invece li ho dipinti utilizzando l’Alclad High Shine Chrome, una finitura eccezionale, che però richiede molta attenzione. La base di partenza dev’essere perfettamente levigata, anzi, speculare, motivo per cui ho trattato tutti i pezzi con il Micromesh prima della colorazione. Poi va applicata una base nera lucida a smalto, ad esempio lo specifico Alclad Gloss Black Primer.

Per chi non lo conoscesse, l’alcool isopropilico è l’ingrediente principale (direi al 99,9%) del diluente Tamiya per Acrilici X-20A (il “tappo bianco”). Inoltre è un ottimo prodotto per scolorare i modelli dipinti ad acrlico, in quanto non intacca minimamente plastica, resina e metallo.

Inoltre è perfetto per pulire pennelli e aerografo e per sgrassare i modelli prima della prima mano di colore.

Come prima prova ho provato a spruzzarci del colore Tamiya e il risultato è stato virtualmente identico a quando diluisco con il diluente Tappo Bianco. L’asciugatura è molto più lenta di quanto sono abituato ora con i dilenti più volatili (Nitro e Acetone), ma è perfetta per applicare colori lucidi o trasparenti.

Anche l’effetto “detergente” sui pennelli e su pezzi colorati è molto buono, confermando la natura del prodotto, ovvero si tratta proprio di alcool isopropilico diluito.

A questo punto ho pensato di affrontare un’altro dei miei chiodi fissi, ovvero la diluizione dei Vallejo Model Color. Questo colore mi ha sempre causato problemi di diluizione e di applicazione con i diluenti classici e ormai li uso come metro di paragone per valutare la “qualità” di un diluente.

Anche in questo caso questo “Alcool Bianco” si è comportato molto bene, diluendo in maniera prevedibile il colore e non causando alcun effetto di “clogging”, ovvero l’aggregazione che presentano i vinilici se si prova a diluirli con diluenti troppo “aggressivi”. (Nella foto a sinistra il vallejo diluito con il prodotto in prova, a destra con diluente nitro):

Ho fatto anche una prova di applicazione, usando come aerografo un Iwata HP-BP con duse da 0.2, quindi piuttosto sottile e i risultati sono stati più che buoni:

Sono stato piuttosto sopreso dal fatto di trovare un prodotto “a base” di alcool isopropilico in un supermercato. Stupito, perchè mi era sempre stato piuttosto difficile procurarmi l’isopropilico e ho rimarcato “a base” per il fatto che sicuramente questo da scaffale è molto più diluito di quello industriale che utilizzavo di solito. Il che comunque non è per forza un male, se lo si usa come detergente o diluente “morbido”.

La bottiglia da 500ml costa 1.89€

Da parecchio tempo sto usando spesso diluente nitro o acetone per diluire anche i colori acrilici. Questo, unito al fatto che ultimamente mi sto innamorando dei colori a smalto Model Master / Testors mi ha portato a rivedere con attenzione l’attrezzatura di sicurezza che utilizzo.

Attualmente ho già una maschera/respiratore, acquistata qualche anno fa. Purtroppo, avendola presa di una marca secondaria, non sono più riuscito a trovare i filtri di ricambio (che vanno sostituiti periodicamente) e la maschera stessa iniziava a dare segni di cedimento.

A questo punto mi sono informato e ho guardato cosa poteva offrire il mercato.

Maschera semi facciale 3M 6200

Questa maschera, con innesti a baionetta, permette di montare diversi tipi di filtro, sia per la protezione dai vapori nocivi (A1 e A2) che dalle polveri (FFP).

Il kit consigliato per la pittura a spruzzo contiene una coppia di filtri in classe A2, che dovrebbero garantire un’ottima protezione.

Inclusi nel kit ci sono anche una coppia di filtri per la polvere, sicuramente più utili quando si carteggia la resina o si producono comunque una grande quantità di polvere fini. Inoltre questi filtri, anche se aumentano leggermente la resistenza alla respirazione, aiutano comunque ad allungare la vita dei filtri per i vapori, ben più costosi e delicati.

Le cinghie per fissare la maschera sono sufficentemente larghe e morbide da essere confortevoli e sono tutte dotate di fibbie rapide per regolarle.

I filtri per i vapori sono tutti sottoposti ad una data di scadenza, stampata sulla busta sigillata che li contiene e sull’imballo esterno. Consiglio di verificarla attentamente prima dell’acquisto, visto che in uno dei vari brico center della mia città metà delle maschere aveva una data di scadenza già passata o a termine entro un paio di mesi.

Dalle istruzioni, i filtri vanno sostituiti entro la data di scadenza (comunque molto lunga) oppure appena si percepiscono odori in maschera.

Per prolungare la vita dei filtri è consigliato mantenerli in un contenitore a tenuta d’aria. In questo caso ho optato per una busta per surgelati, di quelle richiudibili.

Vista la comodità della maschera e la resistenza praticamente nulla alla respirazione, ormai ho preso l’abitudine di indossarla sempre mentre coloro utilizzando diluenti aggressivi come nitro, acetone e alcool isopropilico e durante la preparazione e carteggiatura delle resine.

Per chi volesse acquistarla, consiglio di rivolgersi, oltre ai vari brico anche ai negozi che si occupano specificatamente di antiinfortunistica e ai consorzi agrari, probabilmente potreste trovarle a prezzi sensibilmente più bassi.

Volendo fare una suddivisione per tipo, i prodotti mostrati potrebbero essere raggruppati grosso modo in 4 gruppi:

- decolorazione e invecchiamento generali
– prodotti per lo scraping (effetto scrostatura)
– ruggini
– polveri strutturate

Decolorazioni e invecchiamento generali:

Per questi effetti i prodotti principali sono Decolorazione 1 e 2 e Invecchiamento Generale. Sono prodotti ad acqua, prediluiti, che si possono utilizzare ad aerografo o a pennello.

Decolorazione 1 e 2: vanno usate in base al colore di base su cui vanno applicate (chiaro o scuro). Ad aerografo, l’utilizzo principale è la schiaritura dei centro pannelli o delle parti delle piastre più in luce. A pennello è possibile utilizzarle per simulare le striature di pioggia.

Invecchiamento generale: è un filtro scuro che può essere usato a pennello per lavaggi selettivi (rivetti, fughe, giunzioni tra le piastre) o ad aerografo per un effetto generale di ossido e sporcizia.

Questi prodotti mi hanno dato l’impressione di lavorare bene assieme. La formula e le tonalità scelte ritengo si applichino bene a tutte le tonalità di base che può avere un modello, applicando un effetto di desaturazione/ombreggiatura realistici, un po’ come quando parlavo dell’accoppiata di colori Tamiya Nato Black/Deck Tan.

Prodotti per lo scraping:

Per lo scraping, ovvero la tecnica che simula le scrostature rimuovendo fisicamente il colore (tipo tecnica della lacca) c’è un set di due prodotti Crystal Lock e Run Off.

Il primo serve per bloccare il colore di base e proteggerlo (funziona anche da protettivo trasparente), il secondo prodotto sostituisce la lacca come medio distaccante.

Sul sito c’è un tutorial esaustivo sul funzionamento: www.true-earth.com/tutorial_scraping.htm

Questi li ho presi perchè voglio provarli, visto che ho usato spesso in passato la tecnica della lacca ma ho riscontrato che la lacca per capelli ha un comportamento estremamente variabile in base alle condizioni di applicazioni e voglio vedere se questi prodotti forniscono più consistenza nei risultati. Il Crystal Lock è comunque un trasparente che voglio aggiungere al set di trasparenti provati fin’ora.

Ruggini:

Ecco, le ruggini, assieme alle polveri strutturate, sono stati i prodotti che mi hanno impressionato maggiormente. Si presentano sempre in formato liquido, possono essere applicate a pennello e in base alla modalità di applicazione (depositate e lasciate sedimentare o tirate con il pennello) forniscono effetti di corrosione o sporcatura molto realistiche. In quelle “strutturate” la cosa davvero interessante è la presenza di una certa quantità di “sedimento” che non si scioglie come capita con il pigmento standard e quindi mantiene una certa quantità di “materia” nella sporcatura, simulando l’inevitabile detrito che si forma in corrispondenza di ruggine e conferendo un effetto decisamente più tridimensionale.

Di ruggine ho preso due versioni, la “Mild Rust” che è una lavatura generale ruggine e il “Rust Bubbles” che è strutturato e crea l’effetto di rilievo delle scrostature reali.

Polveri strutturate:

Altro prodotto molto interessante. A prima vista sembrano pigmenti e sono presenti in vari colori. In realtà rispetto al pigmento, che disciolto in un solvente perde completamente di consistenza, queste polveri mantengono comunque una struttura e quindi sono molto più realistiche quando si tratta di formare accumuli o striature di sporco. Pensiamo ad esempio ad una “strisciata” di pioggia su una superfice impolverata.

Anche di queste ne ho prese due versioni (“EUROPEAN EARTH MEDIUM TONE” di colore medio e “EUROPEAN EARTH DUST TONE” di colore chiaro) per fare delle prove sui prossimi lavori.

Conclusioni

La gamma di prodotti True Earth è decisamente più ampia di quanto ho descritto brevemente qua, ma non mi dilungo ulteriormente perchè sul sito ci sono parecchi tutorial (oltre ad una presentazione degli altri prodotti di cui non ho parlato):

www.true-earth.com/area_download.htm

Sito: www.true-earth.com/