La pulizia viene effettuata con un normale prodotto per la pulizia della casa, a base di Alcool Isopropilico o Alcool Bianco.

Sicuramente i binders sono l’elemento più caratteristico dello Kshatriya, per questo ho deciso di dedicarci un po’ di tempo. Le modifiche si sono concentrate principalmente sul meccanismo dei grabbers e sulla definizione degli scarichi.

La cosa più interessante del processo è sicuramente il fatto che sono riuscito a procurarmi dei bellissimi tubolari a catena, recuperati da della bigiotteria comprata in un emporio cinese. E’ incredibile quanto materiale si trovi per un paio di euro

I vari lavori di dettaglio:

Ho comprato 10 connettori a coccodrillo, presso un negozio di materiale elettrico (0.17€ cadauno) più una busta di spiedini in legno.

Una pinza ha fatto il resto:

In 5 minuti avevo 10 supporti per tenere i pezzi durante la colorazione ad aerografo…

Un pezzo di polistirolo che funga da base per infilzarli e la postazione di colore è completa.

Per chi non lo conoscesse, l’alcool isopropilico è l’ingrediente principale (direi al 99,9%) del diluente Tamiya per Acrilici X-20A (il “tappo bianco”). Inoltre è un ottimo prodotto per scolorare i modelli dipinti ad acrlico, in quanto non intacca minimamente plastica, resina e metallo.

Inoltre è perfetto per pulire pennelli e aerografo e per sgrassare i modelli prima della prima mano di colore.

Come prima prova ho provato a spruzzarci del colore Tamiya e il risultato è stato virtualmente identico a quando diluisco con il diluente Tappo Bianco. L’asciugatura è molto più lenta di quanto sono abituato ora con i dilenti più volatili (Nitro e Acetone), ma è perfetta per applicare colori lucidi o trasparenti.

Anche l’effetto “detergente” sui pennelli e su pezzi colorati è molto buono, confermando la natura del prodotto, ovvero si tratta proprio di alcool isopropilico diluito.

A questo punto ho pensato di affrontare un’altro dei miei chiodi fissi, ovvero la diluizione dei Vallejo Model Color. Questo colore mi ha sempre causato problemi di diluizione e di applicazione con i diluenti classici e ormai li uso come metro di paragone per valutare la “qualità” di un diluente.

Anche in questo caso questo “Alcool Bianco” si è comportato molto bene, diluendo in maniera prevedibile il colore e non causando alcun effetto di “clogging”, ovvero l’aggregazione che presentano i vinilici se si prova a diluirli con diluenti troppo “aggressivi”. (Nella foto a sinistra il vallejo diluito con il prodotto in prova, a destra con diluente nitro):

Ho fatto anche una prova di applicazione, usando come aerografo un Iwata HP-BP con duse da 0.2, quindi piuttosto sottile e i risultati sono stati più che buoni:

Sono stato piuttosto sopreso dal fatto di trovare un prodotto “a base” di alcool isopropilico in un supermercato. Stupito, perchè mi era sempre stato piuttosto difficile procurarmi l’isopropilico e ho rimarcato “a base” per il fatto che sicuramente questo da scaffale è molto più diluito di quello industriale che utilizzavo di solito. Il che comunque non è per forza un male, se lo si usa come detergente o diluente “morbido”.

La bottiglia da 500ml costa 1.89€

Da parecchio tempo sto usando spesso diluente nitro o acetone per diluire anche i colori acrilici. Questo, unito al fatto che ultimamente mi sto innamorando dei colori a smalto Model Master / Testors mi ha portato a rivedere con attenzione l’attrezzatura di sicurezza che utilizzo.

Attualmente ho già una maschera/respiratore, acquistata qualche anno fa. Purtroppo, avendola presa di una marca secondaria, non sono più riuscito a trovare i filtri di ricambio (che vanno sostituiti periodicamente) e la maschera stessa iniziava a dare segni di cedimento.

A questo punto mi sono informato e ho guardato cosa poteva offrire il mercato.

Maschera semi facciale 3M 6200

Questa maschera, con innesti a baionetta, permette di montare diversi tipi di filtro, sia per la protezione dai vapori nocivi (A1 e A2) che dalle polveri (FFP).

Il kit consigliato per la pittura a spruzzo contiene una coppia di filtri in classe A2, che dovrebbero garantire un’ottima protezione.

Inclusi nel kit ci sono anche una coppia di filtri per la polvere, sicuramente più utili quando si carteggia la resina o si producono comunque una grande quantità di polvere fini. Inoltre questi filtri, anche se aumentano leggermente la resistenza alla respirazione, aiutano comunque ad allungare la vita dei filtri per i vapori, ben più costosi e delicati.

Le cinghie per fissare la maschera sono sufficentemente larghe e morbide da essere confortevoli e sono tutte dotate di fibbie rapide per regolarle.

I filtri per i vapori sono tutti sottoposti ad una data di scadenza, stampata sulla busta sigillata che li contiene e sull’imballo esterno. Consiglio di verificarla attentamente prima dell’acquisto, visto che in uno dei vari brico center della mia città metà delle maschere aveva una data di scadenza già passata o a termine entro un paio di mesi.

Dalle istruzioni, i filtri vanno sostituiti entro la data di scadenza (comunque molto lunga) oppure appena si percepiscono odori in maschera.

Per prolungare la vita dei filtri è consigliato mantenerli in un contenitore a tenuta d’aria. In questo caso ho optato per una busta per surgelati, di quelle richiudibili.

Vista la comodità della maschera e la resistenza praticamente nulla alla respirazione, ormai ho preso l’abitudine di indossarla sempre mentre coloro utilizzando diluenti aggressivi come nitro, acetone e alcool isopropilico e durante la preparazione e carteggiatura delle resine.

Per chi volesse acquistarla, consiglio di rivolgersi, oltre ai vari brico anche ai negozi che si occupano specificatamente di antiinfortunistica e ai consorzi agrari, probabilmente potreste trovarle a prezzi sensibilmente più bassi.

Volendo fare una suddivisione per tipo, i prodotti mostrati potrebbero essere raggruppati grosso modo in 4 gruppi:

- decolorazione e invecchiamento generali
– prodotti per lo scraping (effetto scrostatura)
– ruggini
– polveri strutturate

Decolorazioni e invecchiamento generali:

Per questi effetti i prodotti principali sono Decolorazione 1 e 2 e Invecchiamento Generale. Sono prodotti ad acqua, prediluiti, che si possono utilizzare ad aerografo o a pennello.

Decolorazione 1 e 2: vanno usate in base al colore di base su cui vanno applicate (chiaro o scuro). Ad aerografo, l’utilizzo principale è la schiaritura dei centro pannelli o delle parti delle piastre più in luce. A pennello è possibile utilizzarle per simulare le striature di pioggia.

Invecchiamento generale: è un filtro scuro che può essere usato a pennello per lavaggi selettivi (rivetti, fughe, giunzioni tra le piastre) o ad aerografo per un effetto generale di ossido e sporcizia.

Questi prodotti mi hanno dato l’impressione di lavorare bene assieme. La formula e le tonalità scelte ritengo si applichino bene a tutte le tonalità di base che può avere un modello, applicando un effetto di desaturazione/ombreggiatura realistici, un po’ come quando parlavo dell’accoppiata di colori Tamiya Nato Black/Deck Tan.

Prodotti per lo scraping:

Per lo scraping, ovvero la tecnica che simula le scrostature rimuovendo fisicamente il colore (tipo tecnica della lacca) c’è un set di due prodotti Crystal Lock e Run Off.

Il primo serve per bloccare il colore di base e proteggerlo (funziona anche da protettivo trasparente), il secondo prodotto sostituisce la lacca come medio distaccante.

Sul sito c’è un tutorial esaustivo sul funzionamento: www.true-earth.com/tutorial_scraping.htm

Questi li ho presi perchè voglio provarli, visto che ho usato spesso in passato la tecnica della lacca ma ho riscontrato che la lacca per capelli ha un comportamento estremamente variabile in base alle condizioni di applicazioni e voglio vedere se questi prodotti forniscono più consistenza nei risultati. Il Crystal Lock è comunque un trasparente che voglio aggiungere al set di trasparenti provati fin’ora.

Ruggini:

Ecco, le ruggini, assieme alle polveri strutturate, sono stati i prodotti che mi hanno impressionato maggiormente. Si presentano sempre in formato liquido, possono essere applicate a pennello e in base alla modalità di applicazione (depositate e lasciate sedimentare o tirate con il pennello) forniscono effetti di corrosione o sporcatura molto realistiche. In quelle “strutturate” la cosa davvero interessante è la presenza di una certa quantità di “sedimento” che non si scioglie come capita con il pigmento standard e quindi mantiene una certa quantità di “materia” nella sporcatura, simulando l’inevitabile detrito che si forma in corrispondenza di ruggine e conferendo un effetto decisamente più tridimensionale.

Di ruggine ho preso due versioni, la “Mild Rust” che è una lavatura generale ruggine e il “Rust Bubbles” che è strutturato e crea l’effetto di rilievo delle scrostature reali.

Polveri strutturate:

Altro prodotto molto interessante. A prima vista sembrano pigmenti e sono presenti in vari colori. In realtà rispetto al pigmento, che disciolto in un solvente perde completamente di consistenza, queste polveri mantengono comunque una struttura e quindi sono molto più realistiche quando si tratta di formare accumuli o striature di sporco. Pensiamo ad esempio ad una “strisciata” di pioggia su una superfice impolverata.

Anche di queste ne ho prese due versioni (“EUROPEAN EARTH MEDIUM TONE” di colore medio e “EUROPEAN EARTH DUST TONE” di colore chiaro) per fare delle prove sui prossimi lavori.

Conclusioni

La gamma di prodotti True Earth è decisamente più ampia di quanto ho descritto brevemente qua, ma non mi dilungo ulteriormente perchè sul sito ci sono parecchi tutorial (oltre ad una presentazione degli altri prodotti di cui non ho parlato):

www.true-earth.com/area_download.htm

Sito: www.true-earth.com/

Quello con il riduttore dovrebbe permettere di ridurre la pressione direttamente all’aerografo, quindi di lavorare comodamente con il manometro ad 1Bar e regolare “a occhio” la pressione in uscita, molto comodo anche per aumentare la pressione per liberare la duse da intasamenti temporanei.

Con questi due ho preso anche un tubo coil nuovo da 3 metri (esteso) e finalmente dovrei essere in grado di realizzare il setup definitivo dell’area colorazione, sistemando anche la posizione del compressore.

Questo sabato, 15 ottobre, durante l’open day AMB, presso la sede di via Indipendenza, ci sarà una dimostrazione dei prodotti True Earth.

Dopo averne letto a lungo su internet e averli visti dal vivo a Novegro (sbalorditivi gli effetti finali) sono impaziente di vederne con i miei occhi l’utilizzo dal vivo e probabilmente di farne buona scorta…

p.s. sul loro sito http://www.true-earth.com ci sono anche una caterva di tutorial _molto_ interessanti, conviene dargli un’occhiata!

Avevo già avuto in passato una levigatrice per modellismo, ricavata da un vecchio spazzolino da denti, ma aveva diversi difetti:

• basso numero di oscillazioni: quindi pochissima precisione, dovendo supplire con una maggiore pressione applicata
• funzionava a batterie: finivano quando serviva lo strumento e in casa non c’era mai il cambio
• testina adesiva: l’abrasivo veniva applicato con un pezzo di biadesivo, scomodo da sostituire e facile da staccarsi durante l’uso
• bassa qualità della meccanica: dopo un mese di utilizzo cadeva a pezzi

Nonostante questi difetti lo strumento è eccezionalmente comodo per le operazioni generiche di carteggiatura e di lucidatura e ho deciso quindi di produrne una versione “migliorata” lavorando sui difetti della prima versione.

La scelta dello spazzolino

Questa volta ho deciso di partire da uno strumento che di base fosse qualitativamente buono.

Approfittando di un’offerta ho preso questo Oral B della Braun, attratto fondamentalmente da due fattori:

• ha un’alto numero di oscillazioni al secondo
• è ricaricabile tramite una comoda base

Inoltre l’impressione è quella di un oggetto solido e affidabile.

Il making of

La preparazione della testa

La prima operazione è stata la rimozione delle setole, abbastanza semplice se si ha una lama affilata, ma per quello non ci sono problemi, essendo un affezionato utilizzatore di bisturi Swann&Morton.

Il fissaggio dell’abrasivo (teoria)

Il problema su cui ho riflettuto maggiormente è stato su come realizzare un metodo per applicare l’abrasivo alla testa in modo che l’operazione fosse veloce, sicura e ripetibile. Per risolvere il problema mi sono venute in aiuto delle mini super calamite, ovvero dei magneti al neodimio, un tipo di magneti estremamente potenti, in relazione alla loro dimensione.

Nonostante il nome sia da film di fantascienza anni ’60, sono oggetti facilmente reperibili, ad esempio su eBay ed esistono in tutte le forme e misure.

Io avevo in casa quelle a forma di “bottone”, di circa 1cm di diametro per 2mm di spessore (le uso per svariati utilizzi, sempre modellistici, tipo per tenere fermi i pezzi).

L’idea è che un magnete sarebbe andato fissato sulla testa oscillante mentre l’altro sarebbe stato avvolto dalla carta abrasiva.

L’incollaggio del magnete

Per fissare il magnete sulla testa oscillante ho utilizzato un collante eposiddico bicomponente, che mischia ottime capacità di tenuta ad un’alta resilienza, fondamentale viste le continue vibrazioni cui verrà sottoposto l’incollaggio.

Il fissaggio dell’abrasivo (pratica)

Sul magnete “mobile”, quello non incollato alla testa, ho applicato un disco di biadesivo morbido e questo per due motivi:

• aiutare a mantenere fermo l’abrasivo, anche se stretto tra i due magneti
• fornire una base “morbida” all’abrasivo, utile nel caso di lavorazione di parti curve o a punta

A questo punto basta predisporre una serie di strisce di carta abrasiva, nelle varie grane utilizzate. L’altezza della striscia dovrà essere uguale al diametro del magnete (più o meno).

Al momento dell’utilizzo, basta tagliare un pezzo dalla striscia, lungo circa 3 volte il diametro del magnete e avvolgerlo attorno al magnete “mobile”.

A questo punto non rimane altro che applicare il magnete mobile a quello incollato sulla testa dello spazzolino, facendo in modo che il lato con il biadesivo rimanga verso l’esterno.

Conclusioni

Se dovessi definire la mia soddisfazione nei confronti di questo utensile, utilizzerei senza dubbio la parola “massima”.

Funziona molto bene e non solo è comodo e veloce, ma ha risolto anche una serie di problemi classici del modellista, quali la rimozione dei pezzi di sprue senza rovinare il pezzo di modello.

In queste situazioni, ad esempio, monto sulla levigatrice una carta piuttosto grossa (400) e la uso come “troncatrice” per rimuovere senza traumi al pezzo le appendici di sprue.

Nelle foto seguenti un esempio di rimozione operata in meno di dieci secondi:

Per questo ho deciso di scrivere due righe su cosa uso io e come, dopo le esperienze fatte con le fotoincisioni in 1/72 per l’abrams (M1A1 e Hummer) e il lavoro fatto in questi giorni sullo Stryker della Trumpeter (Trumpeter Stryker in 1/72).

Ho letto che molte persone usano le forbici per tagliare le fotoincisioni. Sinceramente, visti i fogli della Eduard, soprattutto per la scala in 1/72, non riesco ad immaginarmi come si potrebbero tagliare senza piegarle.

Inoltre i punti di contatto con lo sprue (si chiamerà sprue anche quello delle fotoincisioni? ) sono talmente minuscoli che non vedo una gran difficoltà nel taglio. Per questo per tagliare mi sono sempre affidato all’eccellente bisturi di precisione della Swann&Morton, manico nr. 3 con una lama 10A nuova di zecca. Per piegare le fotoincisioni ho acquistato l’utensile più piccolo in circolazione (ma non il più economico ), il “The Bug” della “The Smallshop” e devo dire che è uno strumento eccezionale. Piccolo, maneggevole, mooolto robusto, ma carico di funzionalità eccellenti. Questo è il link al sito del produttore (The Smallshop “The Bug”).

L’altro utensile fondamentale è una pinza di precisione, in acciaio e con le punte sottili. Oltre che per “prendere” i pezzi, la uso per piegare i pezzi di fotoinciso più piccoli. E’ fondamentale che sia di ottima, anzi, eccellente qualità, altrimenti la frustrazione nel cercare di prendere i pezzi senza agganciarli, vanificherà del tutto l’effetto positivo del suo utilizzo.

Ultimamente ne ho presa un’altra, di uguale qualità, ma con le punte piegate a 45°. A  volte devo lavorare con due pezzi di fotoinciso contemporaneamente e con due pinze posso evitare acrobazie improbabili con le dita.

Oltre agli utensili “acquistabili”, mi sono costruito anche una serie di altri attrezzi casalinghi, che ritengo possano aiutare parecchio e che ormai sono diventati indispensabili.

I primi sono questi tre attrezzi, montati su dei manici di taglierino, ricavati rispettivamente da:

1) uno spillo

2) un ago

3) un ago di macchina da cucire.

Il primo lo uso genericamente per posizionare le fotoincisioni. Il secondo è più specifico e serve per raccogliere delle micro quantità di colla ciano liquida e grazie alla forma “a forchetta” di depositarla con estrema precisione. Il terzo lo uso per raccogliere i pezzi molto piccoli, tipo i rivetti. Inumidisco la punta o applico una pallina di patafix e raccolgo il pezzo da depositare sul modello, in corrispondenza della goccia di colla.

Come base per tagliare le fotoincisioni, utilizzo uno specchietto “da borsetta”, ma va bene un qualunque generico pezzo di vetro. La scelta di utilizzare il vetro, o uno specchio, deriva dalla necessità di avere una superfice di taglio indeformabile, per evitare che la fotoincisione, prima di essere tagliata dalla lama, si deformi sotto la pressione.

Come unico miglioramento ho ricoperto una parte dello specchio con del nastro Tesa Precision, che è un nastro di carta molto sottile (e che uso regolarmente anche per le mascherature). Il nastro aumenta il grip, facilitando il taglio e diminuendo il rischio che accidentalmente un pezzo venga sparato nello spazio a causa di un taglio troppo violento.

In breve, questo piccolo serraglio di attrezzi mi ha aiutato parecchio durante l’applicazione delle fotoincisioni, tanto che ormai non vedo l’ora di dedicarmici su ogni nuovo modello